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“Salió una promoción de pasaje de avión para México …vamos???”…. mensaje de whatsaap de mi amigo…..”si! vamos!” contesté. “Cuándo?”, “Turismo?!”, “Perfecto!!”. Turismo llegó. Jueves 26 de marzo, 20: 00 hs. Vuelo LA (no me acuerdo),  Montevideo – Santiago de Chile – Ciudad de México.

Cuando despegamos hacia el gran DF , solo una cosa teníamos segura. Nos hospedaríamos en casa de Yareli , contacto de Couchsurfing que tuvo la amabilidad de responder a mi mensaje prácticamente al instante (a pesar de la diferencia horaria). El mismo jueves…mientras terminaba un par de trabajos que debía dejar cerrados antes de irme…recibí su llamada por FaceTime donde me confirmaba que nos hospedaría en su casa. Que linda sensación de que alguien te espere! alguien que no conoces , en un sitio que no conoces, te está esperando para abrirte las puertas de su casa y para compartir contigo parte de su vida cotidiana. Mi reconocimiento para los creadores de CS y para todos quienes formamos parte y cuidamos de esta comunidad.  (www.couchsurfing.com). Bueno, también habíamos visto el mapa de México en google map y la ruta debería de ser trazada desde el DF hacia la derecha. El invierno en Uruguay llega seguro en un par de meses, había que aprovechar a hacer un poquito de playa en la famosísima “Riviera Maya”. Esa no la podíamos dejar pasar!. Podemos ser improvisados, pero tampoco ingenuos.

México es un país grande en superficie (1.964.375 km cuadrados, 11 veces Uruguay), grande en población (118.397.000 personas, casi 34 veces la población de Uruguay), territorialmente está organizado en 32 estados y si bien la mayoría habla español, en total se hablan unas 60 lenguas. Pues sí, todo en México es numeroso. Hay mucha variedad, mucho color, mucha religión, mucha comida, mucha música, mucho tequila, mucho mezcal, muchos tacos y tortillas, muchas cervezas, mucho café y chocolate. Mucha historia. Mucho presente. Mucha injusticia. Mucha corrupción. Mucha impunidad. Mucha violencia. Mucho dolor.

Imposible visitar México sin pensar en lo recientemente sucedido. Es un pensamiento desordenado, aturdido, vago y no más que un pensamiento y alguna charla. Lo que se conoce por medio de la prensa. Conversamos con Yareli (y su amiga Alma) respecto al sentir de los mexicanos frente a esta serie de hechos recientes. Muertos, heridos, desaparecidos. Es muy fuerte pensar que estábamos a horas del estado de Guerrero, allí en Iguala. Como si la proximidad territorial cambiara las cosas. Pero en algún punto te sentías físicamente más cerca y expuesto a la criminalidad. Cualquiera de las personas que caminábamos por esas calles, podríamos haber sido víctimas. En DF, en una peatonal vimos 43 sillas vacías con la inscripción “vivos los llevaron, vivos los queremos”. En la ciudad de Oaxaca de Juárez (Estado de Oaxaca, limítrofe con Guerrero), en el Museo de Arte Contemporáneo, una sala pintada de negro, con la inscripción en sus paredes de un poema de David Huerta con fecha 2 de Noviembre de 2014 y un parlante por el cual se repetía una y otra vez la grabación del mismo poema. Y no vi nada más. No escuché nada más.

Ayotzinapa

Ayotzinapa

La mañana del sábado, mientras desayunábamos en casa de nuestra “host“,un delicioso café de olla (en una olla de barro se pone el café con anela y otra hierba que no recuerdo) , charlábamos sobre las tradiciones mexicanas. Hubo un especial énfasis en como viven allí, los velorios y el día de muertos. Su relato fué magnífico, cargado de detalles y particularidades. Mientras ella hablaba , me sentí inspiradísima para escribir un relato sobre el tema, es más , pensé en titularlo “música , café y téquila” los tres infaltables en un velorio mexicano. Pero los días en aquel país fueron transcurriendo. Desde Ciudad de México a Oaxaca, desde allí a San Cristóbal de las Casas, luego a Tulum y por último Cancún. Muy intenso. Demasiado para tan pocos días. Así que el relato sobre velorios y días de muertos lo dejo en manos de Yareli (espero que acepte escribir para www.deviajecito.com ) y yo solo me limitaré a contar breves impresiones de cada sitio visitado, alguna fotos y eso será todo. Me parece lo más honesto para haber estado tan solo 10 noches en un país donde todo es mucho. Todo es grande. Demasiado México para mí.

Los murales de Diego Rivera en el Palacio de Gobierno (en el zócalo de DF) , me parecieron más hermosos de lo que me había imaginado.

Mural Diego Rivera

Mural Diego Rivera

En el Mercado “La Merced”, también en DF, creo que tomé conciencia de lo que es México. De ahí la sensación de mucho y demasiado. Infinita variedad de hierbas, infinita variedad de semillas, infinita variedad de frutas y verduras. Demasiados artículos religiosos (jabones, imágenes, estampas, polvos y polvitos) y un tránsito congestionado de “Diableros”. “Agua con los diableros Mar!!”. Esto quiere decir en mexicano: cuidado con los señores que vienen con los carritos cargando cajones y bolsas.

 

Mercado "La Merced" 1

Mercado “La Merced” 1

Mercado "La Meced" 2

Mercado “La Meced” 2

 

En el barrio Coyoacán, visitamos la casa de Frida Kahlo. Tomé algunas fotos bonitas. Se conservan algunos objetos bien interesantes como la cama con espejo que facilitaba que ella hiciera sus autorretratos y el original de lo que sería mi obra preferida de esta artista tan extravagante. “Viva la Vida”.

Cama con espejo Frida

Cama con espejo en el techo.  Frida

"Viva la Vida"

“Viva la Vida”

En Oaxaca sentí el alivio de la calma. Tan valorada después del bullicio. Buena candidata para ser mi ciudad preferida. Me gustó mucho.

Oaxaca

Oaxaca

 

Pero nada me gustó más de México como su San Cristóbal de las Casas. Me gustaría poder contar el porqué. Pero no lo sé. La magia es así, se siente ó no se siente.

San Cristóbal de las Casas - 1

San Cristóbal de las Casas – 1

San Cristóbal de las Casas - 2

San Cristóbal de las Casas – 2

Las comunidades indígenas que habitan en los pueblos de San Juan Chamula y Zinacantan, en principio me generaron una especie de simpatía mezclada con intriga y curiosidad. Más tarde, cuando Carla y Germán (quienes mediante Couchsurfing aceptaron tomar unas cervezas con nosotros) nos contaron algunas particularidades de estos pueblos, en especial de los Chamulas, la sensación ya no fue tan simpática. “Cuidado!! Son Chamulas”

Puerta de "la" Iglesia de San Juan Chamula

Puerta de “la” Iglesia de San Juan Chamula

Maravilla de la naturaleza. No recuerdo haber visto algo (en ninguna parte) que me impactara tanto. Nunca había visitado un cañón (no sabía bien ni lo que era, pero como la mayoría de las cosas, mi amigo Daniel si sabía y me explicó….”es un estrecho de gran profundidad…”.

Canón del Sumidero

Canón del Sumidero

En la tan promocionada Riviera Maya, solo conocí un par de playas. Ninguna tan bonita como las playas de Cuba (no es bueno comparar, pero tengo ganas de hacerlo). A Cancún no encuentro ningún motivo para volver (aunque esto es algo que creo sabía antes de ir). Lo que si me pareció una experiencia muy linda, fue visitar el Cenote Dos Ojos. Cenotes, otro de las maravillas naturales de México.

En Cenote Dos Ojos

En Cenote Dos Ojos

Por razones laborales debo regresar a México. En estos casos los tiempos serán muy escasos y las energías estarán enfocadas en mis responsabilidades. Pero un alma viajera no puede apartarse nunca de la curiosidad y el deseo de conocer cosas nuevas, así que por ahí, puedo compartir otras experiencias y quizás México deja de ser demasiado para mí.

Por Mariangel

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A Cuba vuelvo!
agosto 12014

Cuando llegué a La Habana, lo primero que se me vino a la mente fue “como no vine antes!!” y lo segundo que pensé fue en mis amig@s con los que comparto la pasión por viajar , tenía que decirles tienen que venir a cuba cuanto antes…cuba se hace urgente.

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El barco de la noche es una fiesta que se acerca más al descontrol. También hacen la parada para lanzarte al agua, todo el tiempo hay música al estilo discoteca con DJ y animador y también hay concurso de baile que termina con un striptease de las participantes. Aquí es donde es necesario recordar que hasta la diversión tiene un límite y estas tres uruguayas se mantuvieron lejos de la tarima, con la misma alegría de siempre pero sin ser protagonistas ;). Es muy importante darse cuenta el momento en el cual el show lo realizan otros.

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Si algo no nos gusta a los turistas que viajamos sin agencia es que nos estafen! Pero evitarlo en Puno (Peru) es bastante complejo..más difícil que en China aunque hablemos el mismo idioma. El costo de un pasaje en bus Puno – Copacabana es de 15 soles (oct 2013). Les dejo unos “tips” para evitar ser engañados.

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Fue inevitable estar caminando por la calle principal de San Petersburgo (Nievsky Street) y por un momento confundirme con nuestra 18 de Julio. Claro que son diferentes, pero en algún punto para mi son idénticas. La Nievsky es mucho mas ancha, con cuadras (blocks) interminables. Se dice que en Rusia todo es largo y es real.

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Nos habían contado que los japoneses eran amables, pasamos cinco días en Tokio y salimos de allá impresionados con la forma que ellos tienen de relacionarse. Que los turcos eran simpáticos, estuvimos 10 días en Turquía y son muchas las historias que lo confirman. Que los colombianos eran buenos anfitriones, bastó una semana, el paso por tres ciudades y un par de buenos amigos para saber que no es solamente “buena fama”.

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Ya nos habían dicho que cuando le preguntabas a un japonés como llegar a un lugar él no te indicaba donde era, sino que te llevaba al lugar. Aunque lo habíamos escuchado más de una vez y de personas distintas, no creíamos 100%. Ver para creer… ahora creemos!

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Qué sabía de Tel Aviv antes de llegar allí? Poco, no más allá de que es una ciudad grande, moderna, cosmopolita – quizás por eso menos conservadora en lo que hace al universo histórico-religioso de Israel. Una ciudad que bien podría ser la capital, pero no lo es (la capital de Israel es Jerusalén).

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Esta ruta se puede realizar en carpa, en cabañas ubicadas en los parques o en ciudades cercanas, las cuales también tienen su encanto.

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Recuerdo haber ido a la capilla de San Cono desde niña con mis padres. Era un paseo para mí. No tengo que hacer mucho esfuerzo de memoria para recordar el aroma a manzanas acarameladas, algodón de azúcar y toda la mezcla de olores típicos de ferias y eventos populares. Mi madre me llevaba agarrada muy fuerte de la mano porque era tanta la gente que me podía perder. También recuerdo mis cachetes congelados y esa sensación de no poder moverte por tanto abrigo, medias de lana debajo de los pantalones, polera, un par de buzos y campera. Es que en Uruguay el invierno acostumbra a adelantarse y sobre el 3 de junio ya esta instaladísimo para quedarse.

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por Lujan Acosta

Había una vez un país llamado Camboya, un país pobre, con carencias de infraestructura,con un pasado político muy duro…. Ese fue el cuento que no me contaron antes de llegar al Sudeste asiático. Que poco sabia de Camboya antes de llegar aquí (no quiere decir que sepa mucho ahora, claro).

El shock visual fue importante. No fue cruzar la frontera con Tailandia para empezar a divisar campos con plantaciones de arroz, mucho verde, casas muy precarias. Con caminos en mal estado. Todo esto enmarcado por un cielo azul intenso.

Camboya 0

Mi recorrido empezó en Siem Reap, una ciudad al noroeste. Es muy famosa porque muy cerca se encuentran los templos de Angkor. Una ciudad entera construida en piedra al servicio de la producción de arroz. La “ciudad hidráulica” le llaman algunos. Estaba estratégicamente diseñada para irrigar los arrozales. Hoy solo quedan ruinas de más de 500 anos, a las que la naturaleza les está ganando. Es impresionante  ver como los arboles se están devorando los templos. Hay quien dice que la naturaleza siempre prima y quizás no se equivoque.

Camboya

Recorriendo la ciudad bajo un calor intenso me reencontré con un viajero japonés que había conocido en un bus días atrás (de esos amigos de día completo que enriquecen nuestros viajes). Nos pusimos a conversar acerca de nuestra primera impresión acerca de Camboya. Estuvimos rato discutiendo, porque en un punto teníamos sentimientos encontrados. No sé como la conversación devino en cuanto nos gusta el cine y que películas acerca de Camboya conocíamos. Fue ahí cuando llego una gran recomendación de su parte:  la película “The Killing Fields”(*), que trata acerca de la historia política reciente de Camboya y la dura dictadura que marco al país en los setenta donde alrededor de tres millones de camboyanos murieron de forma brutal. Un genocidio con todas las letras solapado bajo la encomienda de eliminar al “enemigo oculto” se cometieron incontables violaciones, asesinatos, familias enteras murieron por una simple sospecha. Muchos dicen por ahi, que el terror que sufrió Camboya sobrepasa a la de los nazis.

Por supuesto que acepte la recomendación y me dispuse a buscar y ver la película. La vi. Después de hacerlo sentí que una puerta se había abierto. No pude evitar sentirme tristemente narcotizada con la historia del país, sin poder parar de buscar información al respecto. Es una historia trágica. Es triste. Me duele la historia reciente de Camboya.

Muchos dicen por ahí que es un país “sin identidad”, pero después de digerir lo visto, leído y reflexionado tengo otra opinión. Creo que es un país que fue gravemente herido, que sangro mucho, casi demasiado. Tanto que le ha costado más de tres décadas cerrar esas heridas y aun esta convaleciente.

No puedo más que recomendarles la película.

  (*) Pelicula inglesa de 1984. Dirigida por Roland Joffé y protagonizada por Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich entre otros.

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Recién llegada a Tailandia y habiendo entrado por una de sus “puertas” mas turísticas, la isla Kho Phi Phi (quien no ha oído hablar de ella después de la película “The beach”??) no me esperaba más que mucho calor, un enjambre de occidentales mezclados entre los tailandeses caminando de aquí para allá, comprando lo que se les ocurra, así como playas hermosas repletas de gente. Pues, Phi Phi no me defraudo en ese sentido, tal como lo esperaba la pureza de la isla se ha vendido al precio de los tours por Maya Bay y alrededores, remeras y todo tipo de souvenirs.

El corazón de la isla es un pueblo caótico con calles, que mas que calles son callejones, repletas de guesthouses, bares, puestos de venta de souvenirs, casas ofreciendo masajes, basurales. Eso sí, mucho color por todos lados y a toda hora.

Phi Phi_pueblo

Aunque muchas de sus playas siguen siendo hermosas y… si tenes suerte, las encontras casi desiertas.

Playas_Phi Phi!

No fue sino salir de Tonsai Pier que algo me llamo la atención. En el camino hasta el modesto hostel donde me quede no pare de ver gente con la misma remera. “Same, same … but different” decían todas. Con el “same” al frente y el “different” a la espalda. No entendí. Por un momento pensé que era una broma. Entiendo que el hombre sea filosóficamente un ser de “masas”, pero tanta masificación?  Todas esas personas eligiendo la misma remera? Lo segundo que pensé fue lo poco auténtico que eran y después deje de pensar. Me fui a la playa.

Después de dejar Phi Phi y pasar por Phuket llegue a Bangkok. La capital del país. Mucha gente habla de ella. Muchos dicen que la amas o la odias.

Mi primera impresión de Bangkok se podría describir como “telaraña de autopistas”. Llegue con el amanecer después de diez horas de bus y a la primera mirada me sorprendió lo occidental del trafico, la disposición de las rutas, la velocidad. En lo que va de mi viaje, ha sido la ciudad en que mas transito he visto. Parecía una película de esas de acción. A tal punto que desde el bus vi una persecución policiaca y todo. Todo va rápido cuando circulas por ellas, excepto la vida que hay debajo de las mismas. Hay villas enteras ahí abajo.

No fue llegar a la zona de Khao San Road para empezar a procesar algunas ideas. Este es el espacio que los tailandeses han cedido al turismo en algo que en mi opinión no es más que un arma de defensa. Es claro si lo piensan de esta forma: si todos nosotros nos concentramos allí, el resto de la ciudad se mantiene puro.

Khao San

Khao_San

La gran mayoría de los turistas no vamos más allá de los tres o cuatro barrios recomendados por las Lonely Planet. Es muy difícil encontrarnos en barrios al norte cercanos a Mo Chit o al sur. Es ahí donde debe estar la verdadera Bangkok, su esencia.

Creo que a esta altura empecé a procesar y quizas entender aquello del “same same, but different”.

Llegamos sin presiones, sin rutinas a una ciudad que de primera mano tiene un gran toque de  occidente, al menos así lo sentí yo. Transito por todos lados, consumismo feroz, gente apurada por llegar a tiempo. Si bien todo es nuevo para nosotros, la sensación de que no estamos tan lejos de casa nos avanza. “Same same”, podríamos decir. Sin embargo, llegamos a un lugar lleno de rutinas. Rutinas diferentes a las nuestras.

Un lugar donde lo común es acostarse temprano y levantarse más temprano aun, desayunar platos con arroz, sacarse los zapatos antes de entrar a un lugar cerrado, no besarse en la calle, tener los hombros cubiertos, adorar a otros dioses y … un extenso etcétera. En este punto encajaría el “but different”.

Templo Bangkok

Por Luján Acosta

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Tailandia está muy preparada para el turismo, lo que hace más fácil  moverse por cuenta propia. Estuvimos 12 dias..les dejo un pequeño resumen de nuestra planificación.

Que islas de Tailandia visitar

A la hora de elegir las islas a visitar en Tailandia es fundamental tener en cuenta la época en la que se viaja, por ejemplo entre mayo y octubre (época de lluvias) las islas Phi Phi y  Lanta suelen verse bastante afectadas..si bien las lluvias no permanecen todo el día en estos meses, si lo hacen cuando llega el monzón (en 2012 la fue la primer semana de junio cuando estábamos allí!!). En esos días de tormentas no se pueden hacer las excursiones  a maya bay y los ferrys que van al continente salen pero son viajes muy incómodos.

Phi Phi es una isla emblemática de Tailandia, principalmente porque fue escenario de la película La Playa. Suele ser visitada por mucha gente luego de la Full Moon Party en Ko Pha ngan, por lo tanto si buscan tranquilidad es recomendable ir antes o mientras es la fiesta.

Phi Phi

Lanta también es una de las islas mas lindas de Tailandia. Se caracteriza por ser más tranquila y no tan turística.

Como llegar a las islas

Para llegar a las islas se debe  arribar a Phuket o Krabi, nosotros fuimos a Krabi porque tiene a pocos kilómetros la playa Ao Nang que es bastante atractiva y también por ser una ciudad con un perfil más tranquilo que Phuket , con una zona de mochileros donde hay hostels (muy baratos USD 7 persona), pubs y puestitos de comida callejera.

Desde Langkawi (isla de Malasia) se pueden comprar los paquetes a Krabi: ferrys, ómnibus y transporte entre el puerto y terminal por aproximadamente USD 30.

Desde Bangkok el ómnibus cuesta USD 35 en primera clase (coche cama con asientos extra grandes..se duerme excelente y dan cena en el camino!) y USD 25 en segunda clase (asientos normales).

Al llegar a Krabi se puede comprar el paquete que venden los hostels (minivan hasta el puerto y ferry) generalmente son más baratos, ya sea por tramos (Krabi-Phi Phi USD 20) o todas las conexiones entre las islas. Te pegan unas identificaciones de colores y al llegar a cada puerto hay gente esperándote..es increíble pero funciona de maravilla; en un puerto nos demoramos en aduana y andaba un tailandes buscándonos  por todo el puerto..no se van sin todos sus pasajeros.

Igualmente para tener referencia de costos y horarios de los ferrys se puede ver la página http://www.phuketferryboats.com/

Para retornar a Bangkok los pasajes se deben comprar el día que se llega a Krabi, ya que los lugares en el bus cama se suelen terminar rápido.

Omnibus tai

 

Krabi Terminal – Tel. 0-7561-1804

Si bien hay vuelos baratos luego de sumar el pago de un equipaje de 20 kg, sin duda el ómnibus es bastante más económico.

Las mejores playas para alojarse

En Phi Phi la mejor playa es la long beach, cerca de esta no hay muchos alojamientos, por lo que suelen ser un poco más caros, pero se tiene la comodidad de la playa muy cerca y estar alejados de la movida nocturna. Si quieren tranquilidad y una buena playa esta es la indicada..si quieren salir de noche en el pueblo encontraran alojamiento barato y luego deberán caminar, especialmente si van a en mayo cuando el agua baja bastante en Ton San Bay.

En Lanta también la playa más linda es long beach , donde se pueden alquilar pequeñas cabañas baratas muy cerca de la playa. En www.booking.comse pueden encontrar ofertas con anticipación, sobre todo para mayo cuando termina la temporada alta (USD 10 por persona).

Recomendaciones para Bangkok

Se debe tener cuidado al tomar un taxi, verificar que haya entendido bien la dirección y que prenda el contador de fichas. Los tuk tuk son más baratos pero se debe negociar el precio antes, generalmente se llega a un tercio del precio inicial.

Al salir de noche se suelen ver ratas (las más grandes que vi en mi vida), principalmente en los lugares donde venden comida en la calle…así que si son de los que no les gustan muchos estos roedores vayan con cuidado para no toparse con alguno.

Dos días son suficientes para visitar las principales atracciones de Bangkok: En el día recorrer el Gran Palacio, la Sala de las Coronaciones, el Buda de Esmeralda, Templo de mármol de Benchamabopite, el templo del Buda reclinado Wat Poh y hacer alguna compra en los inmensos shopping. En la noche recorrer la calle Khao San ubicada en el centro de la ciudad a 1 km al norte del Gran Palacio.

Palacio Bangkok

A dos horas de Bangkok se pueden visitar el mercado flotante de Damnoen Saduak y si se tiene más tiempo continuar hasta el Rio Kwai donde se encuentra el famoso puente (130 km de Bangkok).

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Grecia en siete dias
febrero 72013

La forma más económica de llegar a las islas griegas desde Turquía es en Ferry; en los trayectos entre islas mas turísticas viaja muchísima gente, si es posible es buena opción  comprar el pasaje con asiento asignado ya que de lo contrario se vaga por el ferry hasta encontrar algún asiento; quedando libres los que son en cubierta y es un trayecto nocturno puede ser incomodo.

Desde Kusadasi se puede llegar a Samos y desde Fethye a Rodas (50 euros). Antes de junio las frecuencias son escasas y en julio generalmente hay una sola frecuencia diaria en la mañana.

Rodas tiene una ciudad vieja amuralla muy pintoresca y el agua es hermosa, a unos kilómetros de la ciudad se encuentra la bahía de Lindos, esta es una de las playas más atractivas de la isla. De Rodas se puede llegar a Santorini en Ferry tardando unas 8 horas y con un costo de 40 euros aproximadamente.

Al llegar al puerto de Santorini hay todo tipo de ofertas de alojamiento y transporte, sea cual sea la hora que uno llegue (en nuestro caso las 2:00 am). Se puede regatear bastante pero se deben dejar bien claras las condiciones, los griegos tienden a ofrecer algo a priori y luego cambiar las condiciones..por lo tanto nunca debemos pagar todo hasta el ultimo dia!

ThiraEl pueblo de Thira es igual a como lo vemos en las postales..Por mal fotógrafo que seas, las fotos serán espectaculares. Desde la terminal de ómnibus salen buses hacia las playas cada media hora. Después de recorrer todas sus playas sin dudas Perissa (playa de arena negra) se lleva el primer puesto, y si bien es ideal alquilar un auto y recorrer todas las playas al momento de elegir donde dormir Perissa es la mejor opción.

Alquilar casa tiene el beneficio de poder cocinar, para abaratar costos y porque si venimos de un viaje largo estamos deseando comer algo casero…los precios del supermercado son más bajos que en Uruguay. El alquiler del apartamento fue de USD 16 por persona por día.

Perissa

Otra parada obligada en Santorini es ver la puesta de sol en Oía, queda en el norte de la isla (extremo opuesto de Perissa) y es fácil perderse, si van en auto verificar tener bastante combustible ya que hay solo una estación a mitad de camino.  Oia

El trayecto Santorini – Atenas dura aproximadamente ocho horas, hay frecuencias diarias a las 15:30. En clase económica el costo es 38 euros.

Al llegar al puerto de Atenas si es después de las 24:00 el metro ya cerro y tendrán que tomar taxi, los cuales tienen una tarifa más cara a esa hora; es duro negociar el precio,   en caso de que no se negocie se debe controlar que prendan el contador de fichas.

Dos días en Atenas son suficientes para conocer el centro de la ciudad y el Partenón, un buen lugar para alojarse en Plaka, donde se pueden encontrar hostels por USD 25 con desyuno. La Entrada al Partenón cuesta 12 euros para adultos y 6 euros con carnet de estudiante.

Desde Grecia a Italia se pueden conseguir vuelos low cost por el mismo valor que ir en ferry pero haciendo un buen ahorro de tiempo.

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Nací y me crié en el medio rural (campo adentro) en el departamento de Florida, centro-sur del Uruguay. Siempre supe que me gustaba mucho el campo y la naturaleza, pero con el tiempo, me fuí dando cuenta que me gusta tanto como las cosas que mas me gustan en el mundo.

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Como llegar desde Kuala Lumpur a Langkawi?

La forma más económica de llegar a Langkawi es combinando ómnibus, taxi y ferry. Los trayectos serian:

  • Kuala Lumpur – Alor Setar: ómnibus 39 MYR
  •  Alor Setar – Kuala Kedah: taxi 20 MYR
  •  Kuala Kedah – Langkawi (Kuah): ferry 23 MYR

Kuala Lumpur – Alor Setar

En Kuala Lumpur hay varias terminales de ómnibus, la más cerca del centro (a 15 min caminando) es Puduraya (ver mapa). El edifico está identificado con un cartel que dice Pudu Central, se ingresa por planta baja donde está el acceso hacia los andenes. Para comprar los tickets se debe subir al piso 1, al ingresar hay un estacionamiento pero luego de caminar unos metros están las diferentes empresas de ómnibus.

Dentro de las más económicas están:

En http://www.easibook.com/  se pueden ver los diferentes destinos y horarios, también da la opción de comprar desde ahí.

Nosotros viajamos en Sri Maju, los choferes hablan un tanto raro el ingles, hay que estar atentos cuando paran, nuestro viaje demoro menos de lo previsto y casi seguimos de largo, tuvimos suerte con un viajero que nos aviso que lo que decía el chofer era “Alor Setar”. También hay que llevar abrigo para el viaje, hace mucho frio en el ómnibus!

Alor Setar – Kuala Kedah

Desde Alor Setar se puede ir en Taxi, se demora 20 minutos y el costo es de 20 MYR. Si se llega de madrugada la central de los taxis está cerrada pero siempre anda alguno a la vuelta diciendo “Langkawi..Langkawi”. Un trayecto del camino está sin carteles, es una ruta con muchas vueltas y seguramente el taxista vaya muy rápido, pero son solo 20 minutos.

Kuala Kedah – Langkawi

Al llegar al puerto de Kuala Kedah es bastante fácil comprar el ferry, hay pocas ventanillas y los empleados son muy amables, el precio de estos puede variar en pocos meses, pero no demasiado. Desde las 7:00 salen cada media hora hasta las 19:00.

Como llegar de Langkawi a Krabi?

Desde Langkawi hay varias frecuencias de ferrys hacia Satun (Tailandia). Se puede comprar el ferry (30 MYR) y luego el ómnibus en Satun o desde Langkawi comprar todos los trayectos. A la salida del Puerto hay varias agencias, nosotros contratamos en BLUE WORLD.

Nos cobraron 104 MYR. Incluyendo:

  • Traslado del Hostel al puerto en minivan.
  • Ferry hacia Satun
  • Traslado del puerto de Satun a la Terminal de Ómnibus en una camioneta con butacas

  • Ómnibus hacia Krabi.

En la Terminal de Satun no hay puestos de comida ni cajeros, hay que llevarse algo porque son 5 horas de viaje más una de espera. Otra recomendación es tapar la ropa con alguna bolsa, ya que en esas bodegas va de todo! y el agua en mal estado puede filtrarse en la valija. Ah y llevar música para paliar la que les pasaran por 5 horas.

Al llegar a la Terminal de Krabi hay varias camionetas-taxi (con butacas), que cobran a la zona de los hostels 20 BATH por persona.

Por Magdalena Rosado

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Turquía tiene muchos lugares atractivos y tratar de decidir que hacer en 8 días no es tarea fácil…….por eso quiero compartir con ustedes las diferentes alternativas que encontré y la ruta que finalmente decidimos hacer.

Hay una ciudad a la cual es imposible no ir: Estambul. La cuestión es cuantos días hacer? con 4 días creo que es suficiente para conocer……….y para que a uno le queden ganas de volver.

Al caer la tarde en Estambul, Turquía

Al caer la tarde en Estambul, Turquia

Vendedores de alfombras, Estambul, Turquía

Vendedores de alfombras, Estambul, Turquia

Otro destino casi obligado es Capadoccia, donde no solo el paisaje es fantástico sino que la gente es muy amable, creo que con 2 días es suficiente.

Casas en las rocas de Capadoccia, Turquía

Casas en las rocas de Capadoccia, Turquia

Camellos en Capadoccia, Turquía

Camellos en Capadoccia, Turquia

Seis uruguayos en Capadoccia, Turquia

Seis uruguayos en Capadoccia, Turquia

La disyuntiva llega con respecto al tercer destino..Efesos tiene su historia, pero Fethiye la laguna azul. Y si las playas son su debilidad como la nuestra..Fethiye es un lugar recomendado.

El medio de transporte mas económico en Turquía son los ómnibus. Hay varias compañías, una bastante conocida y de precio medio es Metro (www.metroturizm.com.tr), si bien los asientos no se los mas cómodos se pueden dormir algunas horas.  Aproximadamente 900 km cuestan 30 dólares. En Estambul se puede llegar a la terminal combinando tranvía y metro, hay que caminar un par de cuadras entre combinaciones pero será mejor que tomar un taxi, ya que suelen “pasearte” antes de llevarte a destino.

Para alojarse hay muchas opciones, muchas hostels son peores de lo que parecen en los típicos buscadores, una buena opción es leer los comentarios de www.tripadvisor.com, nunca me fallaron.

Para llegar a Capadoccia es necesario viajar 10 hs en ómnibus desde Estambul, estos llegan a Nevsehir, ciudad del centro de Turquía. Desde ahí hay un micro gratis hasta Goreme, de donde salen los tours hacia los valles.

En la terminal de Nevsehir nos ofrecieron el tour más barato..es así, luego de averiguar terminamos tomando ese. El costo aproximado con almuerzo son 20 dólares desde las 10 a las 16:00.

Goreme se caracteriza por los globos aerostáticos, desde los cuales se pueden ver todos los valles de la región, hay diferentes compañías pero en promedio tienen un costo de 90 euros.

Goreme, un pueblo rural en Turquia

Goreme, un pueblo rural en Turquia

Frutos secos, insumos para las delicias turcas

Frutos secos, insumos para las DELICIAS TURCAS

Al sur de Goreme se puede visitar la ciudad subtarranea de Kaymakli (ingreso 10 liras turcas), para ir hasta ahí se puede tomar un tour o ir en transporte público. Nosotros optamos por la segunda opción, ya que se puede visitar Kaymakli y después ir a almorzar a alguno de los lugares típicos del pueblo, que nos son turísticos pero si muy pintorescos, baratos y con gente muy amable..Eso si todo en turco..Saber que el doner kebab es muy buena opción e indicar con el dedo índice si queremos de carne o pollo.

Seis uruguayos en la ciudad subtarránea de Kaymakli, Turquia

Seis uruguayos en la ciudad subtarránea de Kaymakli, Turquia

Niños jugando en Kaymakli, Turquia

Niños jugando en Kaymakli, Turquia

Vecinos de Kaymakli, jugando en la plaza, Turquia

Vecinos de Kaymakli, jugando en la plaza, Turquia

Llegar a Fethiye implica otra noche  de ómnibus (unas 12 horas aproximadamente), al llegar a la Terminal dormidos y un poco desorientados con las valijas nos contactaron con un individuo que fue un antes y después en nuestro viaje: Roberto. Este individuo tiene todas las soluciones que el viajero necesita: alojamiento (barato), transporte y solucionar cualquier problema de logística. Como buenos uruguayos no confiamos en primer momento…..buscamos otras opciones, pero resulta que todos los caminos nos conducían al inicio: Roberto. Nos quedamos en una pensión chica pero linda y por 15 dólares la noche.

Esperando en bus en Goreme para ir a Fethiye

Esperando el bus en Goreme para ir a Fethiye

El mayor atractivo de Fethiye es Oludeniz, la playa del egeo que tiene el agua de un color maravilloso..azul casi turquesa, desde donde se pueden ir a varias islas cercanas muy lindas también.

Oludeniz, la playa del egeo, Fethiye, Turquia

Oludeniz, la playa del egeo, Fethiye, Turquia

Si después de Turquía su ruta es Grecia desde Fethiye hay un ferry hacia Rodas que cuesta 50 euros aproximadamente, tiene solo dos frecuencias diarias y es un único ferry. Por lo que si está roto hay que ir hasta el puerto de Marmaris, 3 horas al norte de Fethiye.

Por Magdalena Rosado

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“Con su boina calada, con sus guantes de seda,
su sirena varada, sus fiestas de guardar,
su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda,
su partidita de mus, su fulanita de tal.

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Analizamos un poco el mapa de España con foco en la costa para poder hacer playa y vimos que podíamos bajar hacia el sur, primero hacer una parada en Castellón de la Plana y luego otra parada en Almería. Listo, compramos boleto de tren para Castellón y partimos. Castellón de la Plana es una ciudad de 180.000 habitantes que se encuentra dentro de la comunidad autónoma Valenciana. Llegamos a las 11 de la mañana y nos dirigimos a la plaza de la ciudad, habíamos leído que alli se encontraba la oficina de turismo. Le preguntamos a la señora sobre alguna playa tranquila que pudiera recomendarnos y la verdad que con todo lo que nos dijo no nos dijo nada. Desde que estamos de viaje, nadie nos había dado tantos papeles, folletos y mapas, nunca nadie nos había hablado tanto en tan poco tiempo, con decirles que a mi me dejó sin palabras. Salimos de la oficina mas desorientados de lo que habíamos llegado, nos sentamos en la plaza, con las valijas, las mochilas y el montón de folletos, conversamos y decidimos irnos para Beniscasim, este balneario nos había recomendado un cuida choches en la estación de trenes.

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Llegamos a Paris en bus, nuestro primer contacto con esta ciudad fué la estación de buses de Gallieni. En esta estación no se vivía ningún clima de turistas ni mucho menos, el turismo llega a Paris en avión ó en tren, el ómnibus es un medio de locomoción muy económico que es usado por algunos viajeros de bajo costo y sobre todo por los locales que tienen la necesidad de viajar desde Paris a otra ciudad para visitar familiares, por trabajo ó por otros asuntos, pero seguro que no andan de “turistas”.

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Ámsterdam me resultó una ciudad HERMOSA. La ciudad de los tulipanes, las bicicletas, el barrio rojo y la ciudad donde se encuentra el museo de pinturas de Van Gogh.

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BERLÍN
agosto 122012

Después que nos fuimos de Berlín, dije……. cómo voy a escribir sobre esta ciudad? Cómo puedo contar todo lo que vi y me contaron……? escribo sobre el pasado ó el presente?……….. cómo ordeno todo esto?… No se la respuesta a ninguna de las preguntas anteriores, por eso me puse a escribir y se me ocurrió poder realizar un “free tour escrito”.

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Llegar a Budapest desde Venecia (Italia) no fue asunto sencillo. Desde la ciudad de Venecia no hay tren ni bus directo a Budapest, además, por ser la ciudad de los canales tan turísitica , los boletos de tren (con sus respectivas combinaciones) estaban todos agotados. Por eso viajamos hasta la ciudad de Trieste (frontera de Italia con Eslovenia) para poder tomarnos desde allí un bus a Budapest. Decidimos hacer esta ruta  basándonos en lo que nos dijeron en la oficina de turismo de Venecia y mirando el mapa vimos que irnos a Trieste podría ser una manera de acercarnos a nuestro nuevo destino, Budapest. Trieste no es una ciudad turística, asi que seguro no tendríamos inconveniente en conseguir pasaje.

Llegamos a esta ciudad muy ventosa el domingo a las 16:00 hs. Típico día de verano que refrescó y se levantó viento por la tarde. Lo primero que hicimos fué ir a la oficina de ventas de tickets de bus, por internet habíamos visto que los domingos a las 22:30 salía bus para Budapest. La estación de buses era una verdadera tristeza y sólo había una ventanilla, hicimos la cola, pero no tuvimos suerte. Los tickets para Budapest se vendían en la ventanilla de al lado, pero ese día estaba cerrado por ser domingo, nos dijeron que el bus paraba en la plaza (enfrente) y que los tickets los comprábamos directamente en el bus. Lindo panorama! En Trieste, esperar el bus y la noche en la plaza.

Con nuestras valijitas cruzamos al baño de la estación de trenes (al lado de la estación de buses, enfrente a la plaza) y allí nos abrigamos, sobre las cinco de la tarde había refrescado bastante, con decirles que tuve que ponerme el jeans y championes, que hacía como dos meses que no usaba. Como todavía quedaban más de cuatro horas para que saliera el bus, decidimos dejar las valijas en la oficina de custodia de equipaje en la estación y salir a recorrer esta ciudad italiana de frontera. No tuvimos suerte, la oficina cerraba a las 18:00 hs, así que no nos convenía dejar el equipaje.

Salimos de la estación, cruzamos la plaza, ya casi estábamos decididos a salir a pasear con las valijas…… aunque nos llamaran “los tres chiflados de las valijas de Trieste” , cuando se nos ocurrió pedir para dejarlas en algún restorán o local que estuviera abierto. Terminamos de cruzar la plaza y nos enfrentamos a un restorán típico italiano. Entramos y nos pedimos una cerveza. La chica que atendía no era muy simpática, pero el dueño era un tano muy agradable y divertido que nos sacó conversación. Le contamos que estábamos de paso y le preguntamos qué podíamos conocer en un par de horas en Trieste?, nos indicó el paseo por la rambla y la plaza. De alguna manera, supimos darle un curso a la conversación que terminó en que el amable señor nos ofreciera para dejar las valijas en su restorán. Aceptamos el “ofrecimiento inducido”, dejamos las valijas y salimos a recorrer esta ciudad italiana que por esas cosas de la vida nos tocó conocer……. aqui algunas imágenes de Trieste.

Luego del paseo, pasamos a retirar las valijas y regresamos a la plaza para esperar el bus. Si bien nos habían dicho a las 22:30, a eso de las 21:00 ya estábamos esperando porque supusimos que habría mucha gente sin asiento y sin boleto. Pues bien, supuesto falso. “Y se hicieron las diez y las once….” y “naides” pero “naides” se aparecía en la plaza, preguntamos al único taxista y nos dijo que le parecía que el bus salía de la estación, asi que cruzamos a la estación…….. si la plaza era un panorama desolador, la estación era el desierto mismo, tenebroso y oscuro (a continuación ver imágen de la estación)…..

Ya casi las 23:00 hs, con las esperanzas venidas a menos, salimos de aquel estacionamiento abandonado (la estación) y nos fuímos a la plaza. Plan B comenzaba a gestionarse, quedarnos en Trieste…. buscar un hostel, preguntar en el restorán si conocían algún hospedaje por la zona… y ahí, mientras maquinábamos , vemos un bus que dobla en la otra esquina de la plaza, para del otro lado de la calle….. adelante marcaba en un letrero chiquito “Destino : Budapest” bien!!! cruzamos los tres corriendo con las valijas y nos instalamos al lado del guarda, teníamos que si o si irnos en ese bus!! arreglamos el precio, mostramos pasaporte y arriba! Ahí vamos Budapest!

Viajamos toda la noche del domingo y llegamos a la capital Húngara el lunes a las 7 de la mañana. Nos instalamos en nuestra nueva morada, un apartamentito muy sencillo ubicado en un edificio un poco venido a menos, pero con muchas características lindas. Una de ellas, es que sólo ese apartamento se alquilaba a viajeros, todos los demás estaban ocupados por habitantes de Budapest. Si hay algo que me gusta es poder sumergirme en la cotidianidad de un lugar. Los budapestinos se levantan muy temprano, sacan sus perros a pasear, escuchan el informativo matinal en la radio (supongo que es informativo, porque el húngaro no se entiende nada!), cocinan (talvez se preparan la vianda para el trabajo) y a eso de las nueve, diez de la mañana salen a trabajar. En definitiva, puedo confirmar que las personas, en el mundo, hacemos más o menos lo mismo. La rutina nos ha conquistado a todos!!

Luego de instalarnos, nos fuimos a dar una vuelta por el mercado central de Budapest, que es el mercado más grande de la ciudad. Estos mercados se construyeron en el marco del antiguo régimen, cuando Hungría era una de las Repúblicas de la Unión Soviética. El objetivo de los mercados era controlar la calidad de los alimentos ya que la población estaba teniendo problemas sanitarios. Hoy en día es un destino principalmente turístico.

Almorzamos en el mercado, salchichas, cerdo y papas (bien livianito!). Si bien la papa es originaria de los pueblos nativos de los andes, los europeos la llevaron para sus respectivos países, donde se obtuvieron otras variedades de esta verdura. La papa fué el principal alimento durante las guerras, por eso en estos países es un alimento tan típico y se prepara de distintas maneras. Sopas de papas, panes de papa y harina, papas con chorizos, son comidas de muy sencilla elaboración y pensadas para que la preparación sea rendidora.

Luego nos fuimos a caminar por uno de los tantos puentes que cruza el río Danubio. Este río divide la ciudad en dos partes : Buda y Pest. Buda es la parte más alta y allí se encuentra la antigua sede real, los palacios y las iglesias más importantes. Pest es la parte más comercial y moderna de Budapest. En Buda visitamos el Castillo de Buda, el museo de historia de Budapest y la Iglesia de Matías.

Luego regresamos a Pest por el Puente de las Cadenas, éste es el puente mas antiguo del Danubio. Asimismo en el año 1949 tuvo que ser reconstruído ya que durante la segunda guerra mundial los alemanes destruyeron todos los puentes de la ciudad.

Luego terminamos el día en la Plaza de los Héroes, donde conocí a Robit. Al llegar a la plaza nos sentamos en la base del monumento central a descansar un poco las piernas. Desde allí (más o menos metro y medio del piso) saludé a un niño que caminaba con sus padres. A los dos segundos el niño estaba sentadito a mi lado hablándome en húngaro! Naturalmente no le entendía nada y era un niño muy pequeño para explicarle lo de las barreras idiómaticas, asi que le sonreí. La sonrisa es un idioma universal, desde la China hasta Hungría, tanto lo mas pequeños como los más grandes sabemos que quiere decir una sonrisa y sabemos responder a eso, con otra sonrisa. Luego llegaron los padres de Robit con su hermano de unos 10 años que hablaba inglés porque había aprendido en la escuela, ahí nos presentamos e intercambiamos algunas palabras. Toda la familia de Robit era muy agradable.

Al día siguiente alquilamos bicicletas para recorrer la ciudad sobre ruedas Fuimos a recorrer el Parque de la Ciudad y la Isla Margarita a la cual se llega cruzando uno de los puentes del río Danubio.

Se dice que Budapest es la ciudad más hermosa del Danubio. Yo no se si es la más hermosa, pero lo que les puedo decir es: menos mal que insisitmos con ir a Budapest a pesar de que no fué asunto sencillo ;)

Por Mariangel.

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Postales de Venecia
julio 292012

Al llegar a Venecia me sentí un poco abrumada por la cantidad de turistas. Realmente la cantidad de turistas por metro cuadrado supera ampliamente la de otras ciudades que hemos visitado.

En Venecia hay mucho glamour. Se dice que el manual del romántico (con dinero destinado para los asuntos del romanticismo) indica que debe viajar a Venecia con su novi@ al menos una vez.

El alojamiento, la comida, los souvenirs, todo es muy caro. Es la primera vez que me pasa en el viaje, que sentí que este no era un momento para visitar Venecia. Pablo no es un romántico con dinero destinado para asuntos del romanticismo y además odia los manuales.

Pero estábamos ahí, habíamos llegado a la ciudad de los canales con nuestras valijitas, al hostel más barato que habíamos encontrado y un panino de 4,5 euros podía ser una buena cena…. asi que con la curiosidad del viajero que sólo viaja para conocer, salimos a recorrer Venecia.

Esta ciudad está compuesta por 120 islas unidas por aproximadamente 450 puentes y a su vez divididas por más de 150 canales y ríos angostos. En las partes de tierra firme hay pequeñas callejuelas que conforman un laberinto por el cual es muy fácil perderse.

El medio de transporte público es el vaporetto y cuesta 7 euros el tickets. También se puede tomar un taxi, que es una lancha y el viaje de unos 5 minutos cuesta 60 euros. Asimismo, la góndola es el típico transporte de venecia que actualmente es utilizado para las bodas y el turismo. Un paseo en góndola cuesta entre 80 y 100 euros.

Venecia tiene graves problemas de inundaciones, en primavera y otoño sufren de “marea alta” y dos veces al día se inunda hasta la plaza de San Marcos (una de las plazas principales de la ciudad).

Lo que más me gustó de Venecia son las fotos que pudimos tomar. Aqui algunas postales de Venecia……..

Por Mariangel

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Roma es bellísima!!! pero en esta oportunidad más bellísima para mi, es la historia que les voy a contar.

Siempre quise conocer Italia, quizás sean mucho los motivos pero yo creo que el principal es el hecho de que la familia de mi mamá proviene de este país. Hace un tiempo me puse en contacto con un primo de mi mamá que en el 2010 viajó a Italia y visitó el pueblo donde nacieron “los Troisi”, mediante mail me pasó todos los detalles para poder llegar a Magliano Nuovo, un pueblito en la cima de la montaña a 54 km de Salerno.

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Llegamos a Estambul (una de las ciudades más importantes de Turquía) desde India. De esta manera Estambul fué nuestro primer contacto con una cultura más similar a la nuestra. Luego de estar dos meses en Asia puedo decirles que la experiencia fue más que enriquecedora, pero la diferencia cultural si bien resultó muy llamativa, por momentos fué un poco agotador.

Será por eso que llegar a Estambul fué una sensación de regresar a un lugar en el cual nunca habíamos estado. Estambul es una ciudad hermosa de por si, pero luego de conocer algunos aspectos bastante duros de Asia, particularmente de India, Estambul tuvo la suerte de que lo conociera con esa necesidad de occidente que tenía.

La primera vista desde el avión ya me gustó y lo primero que dijimos fué : que lindo color el cielo!

El primer contacto con el clima también fue increíble, veníamos desde Nueva Delhi con una tempertura muy alta y una sensación térmica terrible, y en Estambul hacía el típico calor de verano, fuerte al medio día pero que refresca un poquito a la noche….. que sensación más linda esa de que “refresque un poquito”, corria aire seco y fresco.

En esta ciudad también nos encontramos con nuestro amigo Daniel (Daniels) y eso le aportó otro encanto a la ciudad más grande de Turquía. Tener la suerte de viajar con amigos es una de esas cosas bien lindas que te suceden en la vida!

Estambul tiene la particularidad de estar dividida en dos partes por el estrecho Bósforo, de esta manera se conecta el mar Mármara con el mar Negro y queda separada la parte asiática de la ciudad de la parte europea. Tengo entendido que Estambul es una de las únicas tres ciudades que tienen parte en Asia y parte en Europa (las otras dos son ciudades rusas).

Sin duda alguna que una de los motivos por los cuales Estambul es tan bonita es que tiene agua! El agua aporta mucho encanto a una ciudad. En este caso, el Bósforo, además de ser explotado por los medios de comunicación (barcos) para comunicar las dos partes de la ciudad, también es un atractivo tanto para sus habitantes, como para el turismo.

La comida en Turquía es deliciosa. El pan es uno de los más ricos que he comido. En todos los lugares lo sirven abundante, de distintas masas y presentaciones. También el té es delicioso y todos los platos son muy ricos en su condimentación. Té y especias turcos es algo bien conocido en el mundo.

Luego de visitar Estambul fuimos a Capadocia en la localidad de Goreme. Llegar hasta ahí fué muy lindo porque es una zona más bien rural que me hizo pensar mucho en como es la zona rural de nuestro Uruguay.


En las carnicerías del pueblo se usa poner la cabeza del animal afuera para mostrar que tienen carne fresca……(pienso que no deben haber muchos vegetarianos en esta zona de Turquía……)

En los bares del pueblo, los turcos se reúnen al medio día a jugar a las cartas, la tavla (que es un juego típico que se parece al dominó o algo así) y tomar alguna copita…


Capadocia tiene características rocosas muy particulares, son todas formaciones de roca blanda que permiten que el ser humano haya realizado sus casas escarvando la roca. Hay muchas cavernas naturales y muchas artificiales que en su momento sirvieron de refugio para los cristianos perseguidos en Jerusalén. Algunas cabernas aún están habitadas, por ejemplo son hoteles para recibir turismo, iglesias, etc.

Nuestra última parada en Turquía fue en Fethiye, que es una playa del sur. Es una playa hermosa que se caracteriza por tener mucho turismo interno lo que la hace más encantadora. El agua es fría y súper transparente. No tiene arena, en lugar de eso tiene piedras blancas, asi que tenés que estar sentado en sillas, porque con el pareo es un poco difícil tirarse en el suelo, es estar acostado en las piedras. Es muy bonito a la vista pero es un poco incómodo para pisar y sentarse a la orilla del agua…………

Desde la ciudad moderna y turísitca de Estambul, pasando por la zona rural de Goreme (Capadocia) hasta sus playas en Fethiye, Turquía no paró de sorprenderme. Hermoso país!!!!!

Por Mariangel

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India = Hinduismo
julio 122012

Si tengo que elegir de que hablar de India, eligo hablar de su religión, el Hinduismo. El 93 % de los indios son hinduistas.Nuestro primer contacto con India fué la ciudad de Varanasi, ciudad sagrada para los hindúes. Asi como es Roma para los católicos, La Meca para los musulmanes, Varanasi es para los hindúes.

Un hindu quiere ir al menos una vez en su vida a la ciudad de Varanasi y lo que mas desea un hinduista es morir en esta ciudad sagrada, ser cremados a las orillas del río Ganges y que sus cenizas se tiren allí.

Al tramo del río que pasa por Varanasi se le llama Ganges y es sagrado porque en esa ciudad nació Shiba, éste es uno de sus dioses más importantes. Cada día al salir el sol, van al río a bañarse para así purificarse, dejar sus ofrendas y recojer agua que llevan a los templos para ofrecer a sus dioses. Asimismo a las orillas de este río existen dos crematorios, donde los cuerpos de los muertos son cremados y luego parte de sus cenizas se tiran en sus aguas.

 

El hinduismo es mucho más que una religión, el hinduismo es un modo de vivir. Es mucho más que visitar un templo, realizar una ofrenda ó practicar un rito. El hunduismo está presente y condiciona cada una de las acciones de un hinduista desde que se levanta hasta que se acuesta.

Parece ser que esta religión no fué fundada por ningún profeta, por el contrario se desarrollo espontáneamente. Si bien cuenta con varios textos sagrados, no tiene una Biblia como por ejemplo tienen los cristianos. Esto hace que exista una variedad increíble de cultos y se reconozcan más de 330.000.000 (sí trecientos treinta millones ) de dioses. Asimismo, entre tanta diversidad, existen aspectos en común que hace que el Hinduismo sea una sola religión. Estos aspectos son:

Entre tanta infinidad de dioses, existen tres que son los principales, Brahma, Vighnu y Shiva.

La realización de perigrinaciones a lugares sagrados como las montañas del Himalaya y el río Ganges.

La vaca es un animal sagrado. Si un hindú mata una vaca tiene 12 años de prisión. Además si una vaca muere en su casa tiene que visitar cuatro puntos sagrados de la India para que su religión lo perdone. Es por eso que las vacas andan sueltas en la calle, así si mueren no hay culpa para sus dueños.

La teoría del Karma, todo hindú cree que los actos buenos y malos se van acumulando a favor ó en contra y que determinan su futuro. En sus palabras “Eres lo que fuiste y serás lo que eres”. Asimismo la acumulación de acciones positivas ó negativas no son sólo de su vida presente sino de vidas pasadas y continuará para vidas futuras. De esta manera es que se entiende como los hinduístas creen en la reencarnación.

La creencia generalizada en la astrología, ellos no dan ningún paso sin consultar a los astrólogos.

Por último la división de la sociedad en cuatro castas, ordenadas por importancia: los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes y agricultores y en último lugar los servidores.

Vinculado con el tema de las castas está el tema del casamiento. Las parejas deben ser formadas dentro de una misma casta y a su vez todos los matrimonios son arreglados por los padres. Por ejemplo nuestro guía, un joven de 30 años estaba casado con una mujer que le habían elegido sus padres. El nos explicó que el gobierno permite el casamiento entre dos individuos de cualquier casta ( a esto el le llamó “casamiento por amor”) , asi como también permite el divorcio, pero la sociedad es la que castiga. Yo quedé un poco intrigada con eso de que la sociedad castiga y más tarde le pedí al guía que profundizara un poco más sobre eso y me explicó que castiga con la muerte. Sí, si un hijo decide “casarse por amor” con una mujer que no sea la elegida por su padre, entonces el padre lo mata, puede ser de manera trágica ó en un accidente. Esto resulta muy impresionante e incomprensible para nuestra cultura. El guía también manifestó que a su entender muy lentamente la India puede ir cambiando, que hay algunos casos donde los jóvenes se han “casado por amor” y han manifestado su rebeldía. El guía nos dijo que en razón de 20 años la India puede cambiar.

Relacionado con el matrimonio está el tema de la dote. Los padres de las hijas mujeres deben pagar una dote a la familia del hombre. Es por esto que las familias mas pobres no quieren tener hijas mujeres. Por tal motivo es que están prohibidas las ecografías a las mamás embarazadas, debido a que si la ecografía revela el sexo femenino entonces se practican abortos. Aún así el algunos pueblos más alejados de las grandes ciudades se siguen realizando ecografías y abortos. Sí, es muy impactante, así como se los cuento es como lo contó nuestro guía.

En este paso por la India pude aclarar un poco la relación que existe entre el Hinduismo y el Budismo. Parece ser que cuando el creador del Budismo (Gautama Sidhartha, nacido en India) quien sería Buda, comenzó a tener muchos seguidores, los sacerdotes hindúes los declararon como suyo, diciendo que los que adoraban a Buda no eran de una religión nueva ya que el iluminado (Buda) era una reencarnación de uno de sus dioses, Vishnu.

En conclusión, por una parte el hinduismo me parece una religión muy fantaseosa con infinidades de mitologías y costumbres muy cuestionables. Por otra parte el Budismo sería como una religión con la particularidad de ser no-teísta. Asimismo representa una filosofía, un entrenamiento espiritual, el concepto de meditación, por el cuál el ser humano podría encontrar la felicidad en su interior. En principio el Budismo, visto como una disciplina podría resultar interesante de profundizar y entender un poco más.

Otra de las ciudades que visitamos en India, fué la ciudad de Agra. Allí fuimos a conocer el Taj Mahal que fué nombrado una de las nuevas siete maravillas del mundo. Se trata de un mausoleo de mármol blanco que  se reconoce como un monumento al amor, ya que fue construido por el emperador musulmán Shah Jahan en honor a su amada esposa que falleció al dar a luz a su hijo número 14.

Los últimos días los pasamos en la ciudad de Delhi (capital del país), allí hicimos varias visitas. En esta oportunidad les muestro algunas imágenes de la tumba y museo de Mahatma Gandhi.

Y les dejo unas de las expresiones que me gustan de Gandhi :“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”.

Por Mariangel

Nota: Muchos de los conceptos escritos en este relato fueron tomados del libro “Mitos y Misterios de la India” de Sujan Singh Pannu.

Luego de India nos fuimos a Turquía. Este fué nuestro primer contacto con la cultura occidental luego de estar dos meses en Asia…… será por eso que Turquía nos gustó tanto. En el próximo relato les cuento…..

 

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En Nepal, además de visitar su capital, la ciudad de Katmandú, también realizamos algunas actividades en pleno contacto con la naturaleza.

Visitamos el parque Chitwan donde estuvimos bien de cerca con los elefantes, hicimos un paseo por la jungla (no era muuuy jungla), donde pudimos ver rinocerontes y algún venado.

También nos bañamos con los elefantes en el río!. Estar en contacto con estos animales fué algo maravilloso. En otras oportunidades ya he comentado lo mucho que me gustan los animales. No quiero ser reiterativa, pero….. no saben cuanto disfruté de tocar los elefantes, subirme a uno de ellos y que nos tirara agua con la trompa, luego nos tiraba en el río y se quedaba acostado para que volviéramos a subir. Son enormes!! y todo lo que tienen de enormes lo tienen de tiernos. Por si eso fuera poco tuvimos la dicha de poder ver elefantes bebés de tan solo tres meses de vida. Juegan como todo cachorro, pero no manejan muy bien su trompa, son muy muy torpes y todos arrugaditos.. parecen “viejitos”… y yo ahí, si por mi fuera, toda la tarde, todo el día, toda la estadía en Chitwan viendo los elefantes bebés…..

También en el parque Chitwan hicimos un paseo en “cuasi-canoas” por el río para poder ver cocodrilos. Supuestamente veríamos tres especies distintas de cocodrilos. Gracias a mis “rezos” no vimos ni una especie!! Porque debo hacer una aclaración, me gustan los animales menos los reptiles. Mucho menos me gustan los cocodrilos si tengo que verlos en una “cuasi-canoas” de “cuasi-madera” a unos 15 cm del agua. El guía preocupado porque no vimos nada y yo……”pero no se preocupe Sr. Guía. El paseo estuvo muy lindo! la vista es hermosa!”.

También visitamos la ciudad de Pokhara para poder realizar trekking en la montaña. La ciudad de Pokhara se encuentra a 900 metros de altura y nosotros subimos caminando 400 metros más. Dicho así parece poco, pero a las tres de la tarde, con 40 grados de calor y a esa altura fué muy agotador. Ninguno de nosotros imaginaba que sería tan duro el esfuerzo. Fueron más de dos horas subiendo. Pasamos la noche en la montaña en un campamento.

A la mañana siguiente pudimos ver la cadena montañosa Himalaya. Según nos explicó el guía, muchos turistas, sobre todo europeos, viajan especialmenete para poder ver las montañas, pero muchas veces es imposible verlos por el clima y el tipo de nubes. Así que parece que nosotros fuímos unos afortunados. Yo no soy muy sensible a este tipo de avistamientos, pero bueno…… si tantos viajan para verlos debe ser importante!! asi que se los muestro.

Lo que si estuvo bien interesante es poder ver de cerca como es la vida en la montaña. Alli habitan minorías étnicas en pequeñas aldeas que fuimos viendo a medida avanzábamos. Todos ellos viven de la agricultura. Trabajan la tierra de manera muy precaria y todo es destinado al autosustento. Un guía nos explicaba que la mayoría de esas personas no conocen el dinero o bien manejan muy pocas veces el dinero ya que no tienen ingresos y por tanto no realizan compras no transacciones.

Por Mariangel

Aclaración: la foto del Himalaya no es la que tomamos desde la montaña, es una foto que tomamos desde el hotel. Pero desde la montaña se veía casi igual.

Pd: Luego de Nepal visitamos India. En cuanto pueda estaré publicando algunas impresiones que me dejó ese país. Nos vemos!

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En el momento en que pisamos tierra de Katmandú (capital de Nepal), nos recibieron con un saludo muy particular. Las manos juntas en las palmas a la altura del pecho y pronunciando “Namaste”. El guía nos explico que literalmente esta palabra quiere decir “Yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti de de amor y luz, de verdad, y paz………..”.

Más allá del significado literal que resulta ser bastante profundo, nos explicaron y después lo comprobamos que todos los saludos del día, asi como “hola” y “adiós” se sustituyen por “Namaste”. De esta manera durante ocho días de estar en Nepal saludamos a todos con un “Namaste”. Hemos aprendido que aunque no entendamos completamente el significado de las palabras ó costumbres locales, es un buen gesto de nuestra parte adaptarnos y saludar como ellos.

Al llegar al hotel, nos esperaban en la puerta para otro “Namaste” y además pintarnos en la frente lo que sería el “tercer ojo” como símbolo de bendición.

Pero en Nepal no todo es mística y espiritualidad. Por el contrario en la ciudad de Katmandú y en las zonas rurales que visitamos se puede ver de manifiesto la intensa pobreza que sufre este país.

Según el informe sobre Desarrollo Humano publicado por PNUD en el año 2011, en Nepal de cada 100 personas 64,74 son pobres (para tener una idea, en Uruguay cada 100 personas 1,68 son pobres). Ver nota 1 al final del presente relato.

La falta de agua potable es una de las manifestaciones de la pobreza, que fundamentalmente afecta las condiciones de salud e higiene de los habitantes de Nepal. En una de las plazas centrales de la ciudad se pueden ver a las mujeres con sus bidones haciendo fila para sacar el agua de la canilla pública.

La vaca es un animal sagrado, es muy común verlas en la calle cortando el tránsito ó en la plaza junto a las palomas. Con la leche de una vaca puede alimentarse una familia numerosa y en muchos casos éste es su único alimento.

Salimos a recorrer la ciudad de katmandú un sábado, por eso los templos estaban muy concurridos. Este día los nepalíes que son de religión hindú (90 %) aprovechan para rezar, preparar y dejar sus ofrendas a sus dioses.

En los alrededores de los templos hay muchos puestos de artículos antiguos ,pinturas y adornos típicos nepalíes.

Por Mariangel.

En breve estaré publicando Nepal (Parte II). Nos vemos!

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Nota 1: PNUD mide la pobreza de acuerdo al Indice de pobreza multidimencional (IPM).

Los siguientes 10 indicadores (agrupados en los 3 aspectos básicos) se usan para calcular el IPM

Hay 10 parámetros o indicadores con una ponderación distinta según el grupo, 1/6 para los parámetros de educación y salud y 1/18 para los de calidad de vida.

  • Educación (ponderación de los parámetros 1 y 2 de 1/6).
  1. Años de escolarización: sin acceso si ningún miembro del hogar ha completado cinco años de escolaridad
  2. Niños escolarizados: sin acceso si los niños en edad escolar no asisten a la escuela
  1. Mortalidad infantil: si un niño ha muerto en la familia
  2. Nutrición: sin acceso si un adulto o niño está desnutrido
  1. Electricidad: sin acceso si el hogar no tiene electricidad
  2. Saneamiento: sin acceso no tienen un baño con condiciones suficientes o si su baño es compartido (según la definición MDG)
  3. Agua potable: sin acceso si el hogar no tiene acceso a agua potable o el agua potable está a más de 30 minutos caminando desde el hogar (Definición MDG)
  4. Suelo: sin acceso si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, tierra o estiércol
  5. Combustible de hogar: sin acceso si se cocina con leña, carbón o estiércol
  6. Bienes: sin acceso si el hogar no tiene más de uno de los siguientes bienes: radio, televisión, teléfono, bicicleta o moto

Una persona se considera pobre si se considera que no tiene acceso en al menos 30% de los indicadores ponderados. La intensidad de la pobreza indica la proporción de los indicadores a los que no se tiene acceso. (Esta información fue extraída del informe de PNUD 2011).

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Vinimos  a Tailandia por sus playas. Por la famosa isla Phi Phi, alli desde donde se va a Maya Beach,playa en la cual se filmó la película “La Playa” (con Leonardo di Caprio). No es que estemos siguiendo los pasos de Leo, pero si vieron la película, habrán visto que se trata de una playa paradisíaca, totalmente agreste y practicamente virgen a la cual solo se puede llegar nadando ó en botes pequeños.

En Tailandia también hay otras islas que no son tan famosas pero (según las imágenes) son hermosas, se caracterizan por su vegetación, por el color turquesa de sus aguas y que se yo por cuanta cosa más………. nosotros además de Phi Phi visitamos Ko Lanta y Ao Nang, esta última no es una isla, se llega por tierra desde Krabi.

Llegamos a Krabi, luego de tomar ferry y bus desde Langwawi (Malasia). Dormimos el domingo de noche en Krabi y el lunes a las 8 de la mañana salimos para Phi Phi. Llegamos al puerto donde nos cobraron 20 Baths Tailandeses (0,70 de dólar) por entrar a la isla y nos tomamos un bote taxi para llegar al hostel en el cual paramos. Es que nuestro alojamiento estaba un poco alejado del pueblo y caminando no se podía llegar con las valijas ya que el camino entre las rocas y casi en medio de la selva.

Las primeras horas en Phi Phi, esa primera vista en el puerto, “si este es el color del agua del puerto cómo serán las playas!!!” decíamos……….el viaje de 10 minutos en taxi bote …. eso fué lo mejor que nos pasó en las playas de Tailandia. Porque desde la primera noche que dormimos en la isla hasta la última hora que hemos estado en las playas de Tailandia no paró de llover!!!!!!!!!!!!!!

No les voy a mentir, estuvimos “casi” deprimidos. Es verdad que estar de viaje es algo maravilloso, que al mal tiempo buena cara, que siempre se puede disfrutar, pero………. en Phi Phi la playa no es linda, está llena de rocas y con la lluvia y algo de tormenta no se puede meter al agua. Las playas realmente hermosas (según nos contaron los que fueron) se pueden visitar en barco, por eso pasamos tres días seguidos yendo al pueblo para ver si salía el tour (si! dábamos pena) y nunca salió ningún tour porque el clima no lo permitía (bien por la responsabilidad de no llevarnos al medio del océano si no era seguro) pero!!!!! fuimos a Phi Phi para hacer playa y solo me metí dos veces al agua y no me metí más porque me lastimé con las rocas. Nadie nos había dicho que Phi Phi no es tan tan lindo. Que lo que es lindo son las islas a las cuales se va en barco. Por eso estoy contando esto ahora. Phi Phi no es un paraíso. El encanto está en las playas que se pueden visitar desde Phi Phi, asi que en época de lluvia no es conveniente visitar ya que no hay nada para hacer. Específicamente en el mes de junio las lluvias no son de tipo tropical, un chaparrón y para, por el contrario llueve todo el día.

El clima estuvo tan tan malo que no salió el ferry que nos llevaba a Ko Lanta y tuvimos que tomar uno más grande a Krabi para ir en valsa a la otra isla. En Ko lanta sólo estuvimos una noche, pués llovía cada vez más, no podíamos ni asomar la nariz. Nos empapábamos solo de ir a la recepción de las cabañas.

Asi que volvimos a Krabi, por lo menos aunque llueva se puede pasear. Nos compramos unas capas y salimos a ver un poco de lo cotidiano de esta ciudad, que en parte vive del turismo, ya que como les comenté, desde alli se pueden tomar los barcos para ir a las playas.Krabi no tiene grandes encantos, más que sus calles un poco descuidadas, sus puestos callejeros de verduras cocidas al vapor, algún bolichito donde tomar una cerveza. Pero en Krabi recuperé la alegría, esa alegría que te da estar viajando y conociendo.

Es que nadie nos había recomendado ir a Krabi, nadie nos había hablado maravillas de esta ciudad, de hecho nadie nos había hablado nada de Krabi. Y cuando no se espera nada de algo, todo es más natural y es más fácil estar contento, porque cuando no se espera nada, no hay descepción. Y si, eso he confirmado…… cuidado con la formación de las expectativas!!! (en economía este es un concepto bien importante) pero aplica para la vida. Es muy sano no tener grandes expectativas sobre las cosas, porque si no hay expectativas, no hay decepción. Está muy bueno elegir una ruta propia, que quizá no sea la recomendada, pero seguramente no sea la que te decilucione.

En el momento en que escribo este relato estamos viajando hacia Bangkok (capital de Tailandia), mañana debemos estar allí para unirnos al grupo de viaje de facultad, con ellos estaremos en Bangkok, Nepal e India. Mientras viajamos voy escribiendo y escuchando música. Ya se me pasó la descepción de lo que no pudimos conocer de Tailandia. No es tan importante, tengo las fotos de mi amiga Elena que ya vino a Tailandia y conoció Maya Beach.

Seguimos camino, conociendo y contando (hasta las decepciones!!!!)

pd: este relato lo escribí el 8 de junio, pero recién hoy 21 de junio lo pude publicar, debido a que desde que estamos en excursión con el grupo, no es sencilla la conexión a internet. Estamos en hoteles muy lindos pero para conectarte a internet hay que pagar y no es muy barato. De todos modos, después de visitar India, retomamos el el viaje por libre y con ello los hospedajes en hostels con internet libre y ahí podré subir más relatos. En este momento estamos en Nepal, llegamos hace 7 días. Como adelanto Nepal me ha “encantado”, ya hay unos lindos borradores de cuentos que pronto subiré. Pasado mañana nos vamos para India.

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Desde Kuala Lumpur nos fuimos a la Isla Langkawi que queda al norte de Malasia, cerca de Tailandia. Tuvimos que tomar ómnibus, taxi y barco para llegar a la isla.

Primera vista al llegar al puerto de Kuah, la capital de Langkawi….

La isla no tiene transporte público asi que para trasladarnos hacia las playas tuvimos que alquilar un auto. Alquilamos el más barato que “casi” tenía aire acondicionado y se nos quedó sin nafta a los 15 minutos de estar andando…. asi que las chicas quedamos cuidando las pertenencias y comiendo naranjas, mientras los chicos fueron a buscar nafta (la próxima estación estaba a 2 kilómetros je je)

Cuando no se ha conocido mucho se corre ese riesgo de quedarse maravillado por lo primero que conoce y ya llamarle “Paraíso”. Puede que me este pasando eso y mi capacidad de maravillarme está muy sensible. Pero de todos modos, para mi que conocimos el Paraíso. Las playas de Langkawi son de ensueño, visitamos algunas playas casi vírgenes, donde solo estábamos nosotros, se ven pequeños islotes y a lo lejos las montañas. Si conocemos otros paisajes que también son asi de maravillosos, pues esos serán otros Paraísos. No tiene porque haber uno solo.

Les dejo unas fotos que ilustran lo que disfrutamos en la isla Langkawi…..

En Langkawi casi el total de la población es de religión musulmana, así que es muy común ver en la playa a las mujeres con el hijam, incluso se bañan en el mar totamente tapadas.

Los niños también disfrutan de la playa… y como siempre les robo alguna foto..

 

 Una tarde subimos en auto la montaña para poder realizar un paseo en teleférico que permite ver la isla desde unos cuantos metros de altura. La ruta es con muchas curvas y va por el medio de la selva, donde se pueden observar los monos, que son muy bandidos y salen a mirar los autos pasar y ver si ligan alguna galleta…. es realmente increíble verlos ahí, en su habitab natural…..

También se pueden ver estos animales que no se bien que son…. creo que son cebúes

Aqui les dejo unas imágenes que muestran lo que se puede ver desde la altura…

En este momento estamos de paso en Krabi (Tailandia), mañana nos vamos para las islas Phi Phi. Nos reencontramos desde alli!

Por Mariangel

 

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Llegamos a Malasia el domingo a la noche (00:30 de la madrugada del lunes). Si hay algo que nunca me ha gustado son los domingos a la noche… sin embargo, si hay algo que no me está importando nada es el día en que vivo ;).
Todavía no nos había pasado llegar a un país a la noche. Que sensación esa de llegar a un país totalmente desconocido a la medianoche! es que la noche tiene su encanto pero en medio de un país del que sabés muy poco y todo lo cierto que tenés es un papelito con la dirección del hostel…. no es precisamente “encantado” como uno se siente.
Nos tomamos un bus hasta el centro de la ciudad y luego un taxi hasta el hostel. El taxista toma por caminos desconocidos (si, ya sé todo es desconocido) y habla por celular en malayo, mientras trata de sacarnos conversación en inglés.Todo muy lindo pero quiero llegar. Llegamos, pagamos y todo bien. Como siempre.
Luego de instalarnos en el hostel, bajamos a cenar algo y nos fuimos a dormir, estábamos muy cansados. En lo personal (no me acuerdo si ya lo conté) paso muy mal en los vuelos porque me duelen muchos los oídos al aterrizar. No me gusta viajar en avión.
Despertamos en Malasia! desayunamos y salimos a dar una vuelta por Kuala Lumpur. Seguimos en el continente asiático sin embargo es como haber cambiado de continente. Como dice Magda es un paso intermedio entre Oriente y Occidente. Es que Kuala Lumpur es mixtura en su presentación más pura. Es mezcla de religión, razas, costumbres, idiomas,olores, colores…..
El 60 % de los malayos son musulmanes, el 20 % son hindúes, el 10 % cristianos y el resto son confucionistas y taoístas. En realidad uno no profundiza ni se detiene a pensar en la religión de cada una de las personas que andan por la calle (mientras camina por 18 de julio cuando sale de trabajar, por ejemplo). Pero las religiones como la musulmana y la hindú tienen la particularidad que establecen la indumentaria que deben usar sus creyentes y eso me resulta muy impactante.
Muy en particular me llama la atención como visten las mujeres musulmanas, con 40 grados de sensación térmica y vestidas con el hijam. En la calle se ven varios tipos de hijam, desde los que sólo tapan el cabello hasta las mujeres totalmente vestidas de negro que ni siquiera se les ven los ojos. Todo porque así lo indica el Corán.
Las mujeres hindúes llevan el sari, que es esa tela con la que se envuelven el cuerpo, lo combinan con una blusa pequeña y el punto rojo ó negro en la frente, dependiendo si están casadas ó no. Ese punto es uno de los chakras hinduistas al que se le llama el “tercer ojo”.
Está de más decir que esto que cuento, lo hago con respeto. De hecho una de las cosas mas interesantes que tiene viajar es conocer parte de la diversidad que somos. Pero…… me permito decir que me ha llamado mucho la atención y faltan años luz para que yo pueda comprender (aunque a nadie le afecte que yo no lo comprenda) que una religión (en definitiva lo que un ser humano escribió) te indique como hay que vestir, que hay que comer, como vivir…… y así generaciones y generaciones de mujeres han pasado por este mundo sin mostrar su rostro y jamás usar una pollera.
Disculpen que no tenga demasiadas fotos para ilustrar…. comprenderán que a pesar de mi asombro, mantengo mi descreción…. y el miedo de que me vayan a llevar presa por sacar alguna foto que no debía. 
En Malasia conviven principalmente tres razas, la malaya, la china y la hindú. Se hablan los idiomas malayo, islam, inglés, chino y talim (ah! y también muchos saben algo de español).
Kuala Lumpur es una ciudad moderna en la cual se puede ver reflejado que Malasia es uno de los “Tigres de Asia”. En economía se le llama tigres asiáticos  a aquellos países de asia que recientemente se han desarrollado vertiginosamente en los campos de la industria, comercio y administración. Estos países han alcanzado mercados libres a nivel mundial con fuertes crecimientos en sus flujos de comercio exterior.
 
 
Visitamos la torre de Kuala Lumpur, desde donde se puede tener una vista panorámica de toda la ciudad y se pueden ver las Torres Petronas. Estas torres con 462 metros de altura y 88 pisos fueron los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2003. Fueron diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli y tienen motivos de arte islámico, haciendo referencia a la influencia musulmana que hay en Malasia.
Desde Kuala Lumpur nos fuímos a la isla Langkawi, ese relato está en proceso ;).
Aqui en Malasia es sábado, son la 1:30 de la madrugada. A las 9 de la mañana salimos para Tailandia. Nos vemos!
Por Mariangel
 
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Aqui un detalle de costos para tener una idea de viáticos en Vietnam.

Tipo de cambio (mayo 2012) 1 usd (dólar americano) = 20.000 Dongs (siii te sentís millonario! 100 usd son 2.000.000 de dongs!! tenés que comprar un maletín para andar solo con la plata ;))

Hospedaje : en ciudad de Ho Chi Minh entre 8 y 10 usd sin desyuno. En playa Mui Ne 25 usd la habitación para dos personas con desayuno, a orilla del mar, excelente ubicación.

Comidas.

Almurzo / cena en restorán local entre 4 y 5 usd. En Vietnam no tuvimos necesidad de comer en cadenas internacionales. La comida local es muy rica. En la playa los precios son tan baratos como en la ciudad y el pescado y frutos de mar son más baratos. Plato de ostras con salsa 2,5 usd. Pescado a la cacerola con vegetales (una preparación deliciosa) 4 usd.

Transporte.

Taxis: no tomamos taxis en Vietnam. Nos manejamos todo el tiempo caminando. Sólo tomamos una van para ir desde el centro al aeropuerto 10 usd para 5 personas (2 usd por persona).

Omnibus:para ir desde Ho Chi Minh hasta Mui Ne (playa) son 5 horas de viaje y el pasaje sale 5 usd. Súper barato! y encima te daban agua mineral. (sólo el agua en uruguay sale 1 usd). Adémas nos encontramos con otros viajeros que confirmaron que recorrer todo Vietnam de norte a sur (de punta apunta) es bus es súper barato.

Tour de un día al río Mekong: 15 usd. Incluye traslado (3 horas de bus), almuerzo, desgustaciones de productos locales (caramelos de coco, galletas y otros derivados del arroz, té y otros dulces) paseo en barco y bote, tour en bicicleta y guía turístico. Es realmente muy barato. Nosotros lo contratamos en el hostel pero se puede contratar en cualquier agencia de viajes que están por todos lados y los precios son iguales. Para este tipo de paseos no conviene ir por libre, en términos económicos conviene la excursión.

Alquiler de moto en playa Mui Ne: 8 usd por día. El litro de nafta 1 usd.

Espero que este detalle sea útil.

Por Mariangel

 

 

 

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Vietnam al sur
mayo 272012

Llegamos a Ho Chi Minh el martes 22 de mayo a las 10 de la mañana. Que calorrrrrrrrrrr!! no solo la temperatura sino la sensación térmica, la humedad, la falta de aire. Que locura Ho Chi Minh!. Dije que en Shanghaí había muchas moto…… bueno dije un disparate. Después de llegar a Ho Chi Minh es Shanghaí solo hay algunas motitos….. es en Ho Chi Minh en donde hay un disparate  de motos!!!! y un disparate de aventura es cruzar la calle! Semárofos hay. Cebras hay. Pero no sirven para nada!!! La única manera de cruzar es formarse en bloque y mandarse. Adelante con fé que todo va a salir bien. Y todo sale bien. Siempre cruzamos bien. Todo cruzan así y siguen camino.

Luego de istalarnos en el hostel, salimos a comer algo. Ven cinco “turistas” caminando y mirando para todos lados y empiezan a llamarte con las manos y a las risas hello! hello! salen del restorán al medio de la calle con la carta en la mano y ahí poco más que esquivando motos “hello! where are you from?” mientras te señalan los platos y terminás entrando, porque es más fácil entrar que seguir esquivando motos. Y no te arrepentís. La comida es muy rica y los precios son muy bajos. Platos de 2 usd a 5 usd.

La comida en Vietnam es mucho más rica que en China. Desde que llegamos en la mayoría de los casos he elegido comida vietnamita, pollo con verduras y arroz, ensaladas con salsas agridulces, verduras gratinadas con queso, arroz con frutos del mar, pescado a la cacerola con verduras….. muuuy rico.

Al día siguiente de haber llegado a Ho Chi Minh partimos a Mui Ne. Mui Ne es un pueblo de pescadores que se encuentra a casi 5 horas de Ho Chi Minh. En los últimos años este pueblo se ha convertido en un destino turístico, asi que es muy llamativo ver como conviven los hoteles con las casas de pescadores a orillas del mar y sus barquitos de pesca a los que le llaman barcos cesta y parecen como una palangana grande.

Los habitantes de Mui Ne son muy agradables y parece estar muy contentos de recibir visitantes. Son muy educados y aunque no compres o contrates lo que te están ofreciendo siempre se van con una sonrisa.

Para poder recorrer “la” calle del pueblo, alquilamos una moto. En relidad alquilamos la moto de uno de los pobladores. Ellos alquilan sus propias motos por 8 usd por día y bueno…. ese día andan a pié .(sepan disculpar la calidad de la siguiente foto :()

Desde Mui Ne regresamos a Ho Chi Minh donde nos tomamos una excursión para ir a pasar el día al delta del río Mekong. Este paseo hizo que conociéramos una parte muy imporatante de la realidad de esta zona de Vietnam. No es playa, no es ciudad, es una vida en torno al río. Allí se encuentran los mercados flotantes, donde se venden frutas y verduras al por mayor. La producción se da en las márgenes del río y el canal de comercialización y directamente en los botes. Cada bote es un puesto y los compradores se trasladan en botes más pequeños.

En esta zona el clima es muy húmedo (en lo personal el clima más húmedo que he conocido). Sobre esta época del año llueve unas cuantas veces al día. La temperatura, la lluvia y el sol (que sale cada vez que para de llover) hacen que la vegetación sea abundante y los frutos tropicales crezcan como crece la maleza.
Las casitas son muy precarias, están ahí en medio de todas las plantas y árboles autóctonos, en medio de la humedad del río y la humedad de la atmósfera. Por un momento sentí que si tuviera que vivir ahí me enloquecería. Me acordé mucho de mi madre que se queja cuando llueve más de dos días seguidos por la humedad de la casa, que no se puede ventilar y no se seca la ropa.
Por otra parte la vida en el río es todo alegría. Los niños se bañan, juegan, los botes cruzan a lo largo y a lo ancho tranportando frutas, verduras, flores y pasajeros. Nadie tiene mala cara y aunque no entiendo su idioma, les puedo asegurar que por sus gestos ningún habitante del río Mekong anda diciendo “lo que mata es la humedad”.
Luego de conocer lo que conocí de Vietnam no puede evitar pensar un poco sobre que es lo que hace que un lugar te guste ó no. Puede ser el paisaje, la comida, su gente, ciudades, construcciones, el idioma….. lamento no poder detallar en estas líneas que es lo que tiene Vietnam que hace que me haya gustado tanto. Tiene ese que se yo que tienen las cosas cuando tienen encanto.
En este momento (en que publico este relato) estamos en Malasia, son las cuatro de la madrugada, llegamos hace dos horas. Aún no hemos visto nada. Que ilusión me provoca saber que mañana despertamos en una nueva ciudad, un nuevo país…… todo lo que se de Malasia es que aqui se jugó el mundial sub 20 en el 1996? con la selección de Victor Púa y que Uruguay salió segundo…
Por Mariangel
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Una pena por Chengdu que tenga el centro de protección y reproducción de osos pandas. Digo que es una pena porque es una hermosa ciudad, pero la maravilla de estos animales hace que todo lo que quiero decir de Chengdu es que vi osos pandas!!! Soy feliz de tener la oportunidad de poder ver tal regalo de la naturaleza. Será que me gustan muucho muuucho los animales que tal vez mi comentario les parezca un poco exgerado…. pero creanme que hasta una roca se conmueve con verlos!!!! Son animales, son osos, son osos pandas, pero… será su color, su pelaje, sus movimientos torpes, su postura de haraganes, la manera en la que comen el bambú, tienen cierta semejanza con los movimientos humanos……. tienen un encanto y ternura que hace que quieras uno para ti.

Es de destacar el centro de conservación y reproducción de Chengdu, los tienen en perfectas condiciones (como su hábitab natural), están ahí para poder preservarlos y que se reproduzcan. Han muerto muchos pandas por la falta de bambú y porque son tan haraganes que no se aparean.

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Este relato sólo intenta ser una guía para el viajero ó simplemente una ampliación de detalles para conocer un poquito más. Espero que les sirva.

Tipo de cambio (mayo 2012) 1 usd (dólar americano) = 6,11 yuanes (RMB)

Hospedaje : entre 8 y 10 usd. Los hospedajes en general no incluyen desayuno.

Comidas.

Desayuno en el hostel : 4 usd. Almuerzo (hostel o alguna cadena internacional) : 4 usd. Almuerzo/Cena en local de comida china: 1,5 usd.Cervezas locales (3/4 lt) : entre 1,3 y 2 usd. Cervezas importadas (330 ml) : de 3 a 8 usd. Agua (500 ml): 0,3 usd.

Los hostels que nosotros estuvimos no tenían cocina, pero si en algunos hay jarra eléctrica en el cuarto, ahí calentando agua se puede desayunar capuchinos de sobre con galletas y se abarata mucho. Se nos hizo imposible que nos entendieran que nos calentaran el agua que comprábamos (en asia se recomienda no tomar agua de la canilla).

Transporte.

Taxis: 0,3 usd el km (en promedio 3 usd un viaje). Los taxis no llevan más de 4 personas. Por nuestra parte no es un medio de transporte recomendable en china, como ya lo comenté, te paran pero no te llevan. Preguntando nos explicaron que muchos taxistas no saben leer, no te llevan porque no pueden leer el plano que le mostramos ó la dirección en caracteres chinos. Otros puede que no te lleven porque el viaje es corto y no les conviene. Eso sí cuando te llevan, son seguros, emiten tickets, siempre activan el cuenta kilómetros. Como dato curioso, no aceptan propina.

Subtes y ómnibus: Por nuestra parte súper recomendable. Los mapas de las líneas de subte están súper claros, una vez que le agarrás la mano es excelente. 0,3 usd el tickets y podés hacer todas las transferencias que necesites. Los ómnibus es un poquito más complejo por las paradas, pero siempre hay alguien que hablá inglés, tu le muestras el plano ó el nombre de la parada y te indica. En Chengdu se peleaban por indicarnos. Muuuy atentos con nosotros siempre que preguntamos algo a alguien que nos entendía. 0,16 usd el boleto de bus.

Trenes: Viajamos en tres modalidades.

Shanghai – Beijing: Soft seat (asiento blando) 50 usd. 12 horas de viaje, se toleran. Son asientos mucho más cómodos que los de un avión, con más espacio y se reclinan más.

Beijing – Xi’an: soft bed (cama blanda) 70 usd. 12 horas de viaje en camarotes privados con mesita, muuuy cómodo.(no tenemos foto del camarote :( )

Xi’an – Chengdu: hard bed (cama dura) 30 usd. 16 horas de viaje. No son camarotes privados, están todas las camas a lo largo del vagón. La cama dura es la de más arriba y tiene la particularidad que no te podés sentar, están bien contra el techo. Para dormir muy bien. Lo único que al estar todo juntos, se escuchan los ronquidos y ruidos que hacen cuando comen los fideos (todos podemos hacer ruido cuando comemos, pero en china se trata de un ruido muy particular, para quien no está acostumbrado es muy molesto), pero con media pastillita para dormir que me dieron mis suegros… dulces sueños :).  En lo personal por su relación comodiad – precio es el más recomendable. Para mi lo importante es tener una cama horizontal donde acostarme. No tener privacidad no es tan grave.

Importante!!! comprar los boletos de tren lo antes posible. Nosotros viajamos siempre en lo último que quedaba. En Xi’an quisimos comprar de un día para el otro y solo quedaba asiento duro, en ese no nos animamos a viajar y tuvimos que quedarnos una noche más. En Beijing quisimos comprar para dentro de dos días y nos pasó lo mismo.

Visitas Turísticas

Templo del Buda Jade en Shanghai: 3,3 usd

Gran Muralla en Beijing: Fuimos en excursión desde el hostel que salió 46 usd con entrada incluída, desayuno y almuerzo en restorán de comida china (muuy rico). No se que recomendar, si ir en excursión ó en bus por libre. La entrada en la muralla sale 7,5 usd. Por el precio claro que conviene ir por la cuenta, pero no se la frecuencia de buses, ni el costo del pasaje, ni si llevan a la puerta de la muralla ó al barrio (que no parecía muy lindo para andar caminando).

Ciudad Prohibida en Beijing. Costo entrada 16 usd. Pero no es a todo. Es a la parte principal y los jardines. Adentro te cobran por entrar a otros templos y otras partes. Queda en el centro y el subte te deja en la puerta.

Palacio de Verano en Beijing. Costo entrada: 10 usd. Hay un subte que te deja en la puerta.

Templo del cielo en Beijing. Costo entrada: 6 usd. Subte te deja en la puerta.

Soldados de terracota en Xi’an. Recomiendo ir por libre. La excursión que nos ofrecía el hostel costaba 63 usd (sólo con la entrada incluída). Nosotros fuimos en el bus número 306 que sale de la estación de trenes (cada 15 minutos aprox), el pasaje salía 2,3 usd ida-vuelta y te deja en la puerta. La entrada a las fosas de los soldados sale 25 usd.

Centro de conservación y reproducción del oso panda en Chengdu. Nosotros fuimos en la excursión del hostel. Con entrada encluída 18 usd. La entrada sola sale 9 usd. Se puede ir por libre en bus pero hay que tomar uno hasta la frontera de la ciudad y luego tomarse otro. Yo recomedaría ir en excursión, porque los pandas se pueden ver solo temprano de la mañana, cuando desayunan, luego se ponen a dormir. Nosotros salimos a las 7 de la mañana. Si vas por tu cuenta en bus, puede llevar mucho tiempo (todo es por tanteo, por más que sepas donde tomar el bus) y se puede correr el riesgo de llegar tarde para verlos.

En China los costos de las entradas aumentan de manera galopante. Nosotros habíamos planificados con datos del 2011-2010 y todo subió entre un 25% y 50%!!!! A veces me parece un abuso. Pueden terminar corriendo al viajero que busca conocer pero cuenta con presupuesto ajustado. China termina no siendo tan barato como uno piensa.

Por Mariangel

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Llegamos a Xi´an el miércoles a las 8 de la mañana. Desde que llegamos sentimos que  Xi´an era otra cosa. Con el plano que conseguimos por 5 yuanes , pudimos ubicarnos facilmente, ubicamos la estación donde estábamos parados, el hostel al que debíamos llegar (aproximadamente). Tomamos el 603 (como quien toma el 180 para ir a Jacinto Vera ó el 117 para irnos a la facultad), con esa misma naturalidad, arriba del ómnibus preguntamos a un jóven por la parada que nos teníamos que bajar y nos explico que era la próxima a la cual se bajaba el. Perfecto!.

Será que es porque  Xi´an es una ciudad mas del centro de China , porque nosotros estamos más acostumbrados ó porque veníamos de Beijing totalmente abrumados por su superpoblación, el tráfico insoportable o simplemente porque en Xi´an uno se siente más cómodo.

Nos bajamos del 603 en una plaza hermosa, donde un señor con la “chismosa” se nos acercó a mirar el plano con nosotros y con un par de señas nos indicó donde estaba ubicado el hostel. El señor regresó a donde estaba su señora jugando con su nieta (supongo) y les conto que nos había ayudado.

La vida de esa plaza a la mañana es un espectáculo, la plaza es fresca porque tiene una arboleda perfecta, una fuente en el centro. La fuente es impresionante, se trata de chorros que salen directamente de las valdosas, muchos chorros formando un par de círculos concéntricos, pero los chorros van cambiando de velocidad, caudal y altura, tal cual fuera una danza. Uno de los momentos mas esperados de la danza es cuando el chorro del centro alcanza su máxima altura. Pueden ver en la foto la relación que hay entre la altura del chorro y la mía (1,69 m).

En esa misma plaza señores remontando cometas…. con una manera muy particular……

Otros haciendo girar su tormpo, pero lo hacen andar pegándole con una especie de látigo…..

Otros practican ena especie de danza como si fuera una danza espiritual que requiere mucha concentración….

En  Xi´an volvimos a probar comida china y la experiencia resultó mucho mas sactifactoria. Nos gustó. Comimos unas albóndigas de cerdo, pollo con una salsa de tomate agridulce, una especie de guiso de cerdo y unos fideos saltados con vejetales y salsa de soja. Todo acompañado con arroz, claro.

A la noche salimos a dar una vuelta y nos volvimos sorprender. La misma belleza que es la mañana se vive en las plazas, en la noche se vive en la calle, donde se arman mercados callejeros, con puestos de comida típica , frutos secos, todo muy pintorezco, pero en plena cotideanidad ya que practicamente no había extranjeros, aquello no estaba preparado para el turismo. Se trata del paseo típico de los habitantes de esta linda ciudad.

A la mañana siguiente salimos a dar un paseo y nos encontramos con los niños saliendo de la escuela. Como todos los niños me llenan de alegría, simpatía,naturalidad, nos miraban, se acercaban a nosotoros, Hello! Hello! nos gritaban sin pensarlo. Seguro que para ellos ver a un occidental es tener que saludarlos en inglés. Hello! Hello! Decíamos nosotros, mientras sacábamos alguna foto y ellos saludaban con todo su encanto y espontaneidad………… (si Xi´an  me había gustado, después de este momento supe que sería una de mis ciudades preferidas del mundo) y si, gustar o no gustar tiene ese grado de subjetividad. Siempre que digo me gusta o no me gusta, se trata de mi punto de vista, de mis ignorancias y de mis sensibilidades.

Bueno… en realidad vinimos a Xi´an para visitar los famosos gurreros de terracota. En el año 1974 durante la excavación de un pozo se descubrió el yacimiento arqueológico mas importante de nuestra época, se trata de un ejército de terracota que el primer emperador de la dinastía Qin (Quinshi Huangdi) se hizo construir en tamaño real. Soldados de pié, de rodillas, caballos y carretas para que velaran su seguridad una vez que el estuviera en su tumba. Al momento se han excavado 3 fozas. La  primera foza alberga 6.000 figuras en tamaño natural dispuestas en formación militar mirando hacia el este.

No pude evitar pensar en los caprichos del emperador!!! hacer trabajar como exclavos a miles de chinos para construir ese ejército. Lo que son las creencias…… Por otro lado admiro la obra de arte, ya que es relmente impactante ver esos soldados en tamaño real, todos distintos, con cada uno de los detalles de las facciones de su cara, la vestimenta…

Por Mariangel

pd: En este momento estamos viajando a Chengdu. Vamos en tren, transcurriendo la hora de viaje número 12…. nos quedan 4. jaja si! Son 16 horas de viaje! Pero se llevan bien, dormí toda la noche y ahora escribo, mientras tomamos mate, miro las maravillas del paisaje por la ventana y escucho música.

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Llegamos a Beijing el sábado a las 8 de la mañana luego de 12 horas de tren. Estaba lloviendo. La estación de trenes de Beijing un verdadero caos.

Llegar al hostel fue otra aventura. Nos persiguió un señor ofreciéndonos una van, le dijimos que no, y buscamos un taxi, con el plano y la direción escrita en caracteres chinos. Una vez más,  ningún taxi nos quería llevar. Miraban el plano y la dirección y “chua qun quia min kuan quin kun” suponemos que esto quiere decir “bajense de acá no los voy a llevar nada!!!”. No entendemos que pasa. Estamos usando unas pulseras para los mosquitos, que es verdad tienen un poco de olor, quizá, estamos “jediendo” muy feo por eso no nos llevan.

Caminamos con las valijas por las inmediaciones de la estación, intentando ubicarnos en el plano y ver si podíamos llegar caminando. Imposible estábamos lejos. En un momento nos paró un auto tipo remise, le mostramos el plano y asintió que nos llevaba. Mientras veíamos de como repartirnos (somos cinco), Matías dijo “che esto no es un taxi, este quiere nuestros riñones” asi que le dimos “bu shi, xie xie” esto quiere decir “no, gracias” en chino. No le explicamos la especulación de los riñones, eso  no estaba en el diccionario básico español-chino que tenemos. Seguimos caminando con nuestras valijas y las mochilas. Vimos la estación del subte. Aparentemente esa línea nos servía para llegar al hospedaje. Listo, compramos los tickets. Para pasar teníamos que pasar nuestras mochilas y valijas por el detector (como en el aeropuerto). Detectaron que llevamos los repelentes en aerosol. Les explicamos que eran para mosquitos, malaria, todo con señas y sonidos, hacíamos “psssssssssss” y con la mano como que si era un mosquito que picaba. Entendieron, pero no se podía, los aerosoles son inflamables y no se pueden transportar en el subte. Nos fuimos.

De nuevo en las calles de Beijing, parando taxis, hasta que uno nos paró, nos fuimos dos y por suerte a unos cinco minutos paró otro. Llegamos  todos juntos al hostel.

Lo primero que nos dieron fué un mapa de líneas de subte, éste a sido nuestro medio de transporte en Beijing. En este sentido, excelente, todas las líneas están en inglés, las máquinas para comprar los tickets con opción inglés. Brillante. Pensamos que con las olimpíadas mejoró mucho la apertura al extranjero. La verdad es que nos manejamos con el subte mejor que con los cutcsas en Montevideo.

Así, hemos ido a casi todos los lugares turísticos de Beijing. Si ,en esta oportunidad las visitas turísticas que en Beijing “hay que hacer” nos absorvió los cuatro días que estuvimos allí.

A continuación, les cuento un poquito de los lugares que visitamos y comparto algunas fotos.

La Ciudad Prohibida, está situada en el centro de Beijing y era el centro del poder de las dinastías Ming (1368 – 1644) y Qing (1644 – 1911). Este complejo de palacios fue llamado “Ciudad Prohibida” porque las personas no podían entrar sin permisos especiales y sólo los cortesanos podían tener audiencia con el emperador. Su nombre original Ciudad Púrpura Prohibida, proviene de la constelación luminosa Púrpuraen donde la estrella polar, al igual que el emperador se encuentran en el centro. Tiene 800 edificios y 9.999 habitaciones.

Es impresionante pensar en la realización de una construcción asi en el 1300, no solo por sus dimensiones, por su arquitectura, por los detalles, la decoración. Es una construcción verdaderamente increíble. Es posible jugar a imaginar por un momento como sería la vida cotideana en aquella época, imaginarse al emperador caminando por “su” ciudad.. una ciudad dentro de la otra….

El Templo del Cielo, se trata de uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa china. Las obras de construcción comenzaron en 1406 y duraron 14 años. El conjunto está formado por tres edificios donde el emperador como “hijo del cielo”, ofrecia plegarias y sacrificios para obtener una buena cosecha.

Realmente es muy bonito este lugar. Además de las construcciones del templo también hay un parque hermoso donde pasear y donde los habitantes de Beijing pasan las tardes de domingo jugando a las cartas…..

El Palacio de Verano, se trata de un conjunto de edificios y jardines que data del sigo XIII y fué construido por orden del primer emperador de la dinastía Jin. Se trataba de la residencia de verano de la corte imperial. Hoy se trata de un gran parque arbolado con caminitos y laberintos, templos y otras construcciones como si fueran salas de reuniones. Lo más atractivo es el lago, donde hoy se pueden alquilar botecitos (a pedal ó motor) para dar un paseo y disfrutar de la hermosa vista de la “casita de verano” que se hizo hacer el emperador…….

La Muralla China. Tomamos una excursión del hostel para ir a la Muralla China (La gran muralla). Salimos a las ocho de la mañana y regresamos a las cinco de la tarde. La excursión incluía desayuno y almuerzo.

La muralla tiene varias partes. Las más accesibles y por tanto más visitadas por los turistas son Badaling y Mutianyu. Las mejores vistas se encuentran en Jumatai y Mutianyu,pero son las más alejadas de la ciudad. La excursión nos llevó a Mutianyu.La gran Muralla se construyó para detener a los invasores de los pueblos bárbaros del norte y se extiende por 6700 km (sería como ir desde Montevideo  a Artigas casi 12 veces).

Los trabajos de construción comenzaron en los siglos 7 y 8 A.C , pero se iniciaron como secciones de fortificaciones militares. Con la llegada de la dinastía Qing fué que se ordenó que todos los fuertes fueses unidos desde el este al oeste para crear la fortaleza y resguardar al país de los enemigos. Durante la Dinastía Ming la muralla fué renovada 18 veces para preservarla y además se adicionaron 1000 km. Los trabajos de construcción fueron realizados por militares, prisioneros y campesinos de la región (casi una cuarta parte de la población china participó en ese momento de la construcción). La culminación de la muralla pone en manifiesto la determinación y la tenacidad del pueblo chino. Si bien gran parte de la muralla hoy está en ruinas, algunos tramos han sido restaurados en los últimos años.

Es impresionante ver la dimensión de esa obra, está construída en medio de un paisaje montañoso lo que hacer que sea más impactante. Si bien subimos por teleférico, hay una paerte que se hace caminando. Cada una de las secciones militares serían como casitas con ventanas para la vigilancia. Cada sección militar dista de la otra más o menos unos 100 metros, pero como es en zona montañoza se trata de caminos de escaleras y (todo amurallado). Hay que tener un buen estado físico para subir y bajar.

 

Nos voy a mentirles, lo que conocí de Beijing no me gustó nada. Hice un esfuerzo para concentrarme en sus atractivos  históricos, disfrutar de eso, leer un poco y entender algo de todo lo que visitábamos (como un turista más en medio de millones de turistas).

Seguimos recorriendo China. Ahora vamos en camino a Xi’an. Nos reencontramos con algunas líneas sobre esta ciudad.

Nota 1: la información referente a los puntos turísticos fueron extraídas de la guía Guiarama de China y de internet.

Nota 2: Las fotos son de Magda. Por eso es que hay partes del relato que me quedaron sin ilustrar.Perdí mis fotos de Beijing (sólo las de Beijing, no pasará mas a partir de ahora tendré buen respaldo de todo).

Por Mariangel

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Motos. En Shaghai muuchas personas utilizan motos como medio de transporte. Andan por la vereda. Te matan a “bosinaso”. Pablo dijo, una recomedación para venir a China: traerse una bosina.

Bicicletas. También usan mucho la bici para moverse por la ciudad.

La belleza pasa por tener la piel blanca. En la China también se quiere-valora lo que no se tiene. Por ahora me parece ser que esto es una característica del ser humano, independiente de su nacionalidad. Para no broncearse usan paraguas asi se protejen del sol.

Estoy convencida de que las casas no tienen fondos. Por eso todo lo que nosotros hacemos en el fondo ellos lo hacen enla vereda, poner los zapatos a ventilarse al sol, Bueno…. dudo si tienen cocina porque también cocinan en la vereda.

Las medias las ponen a secar sobre las plantas y algunos tienden la ropa en los cables de la luz.

A no más de diez cuadras… los turistas… las vistas de Pudong…. una vez más lo digo: que lindo desviarse del camino que deberíamos seguir siendo turistas-viajeros como somos, para poder quedarme con más imágenes y saber un poco más de los lugares que vamos visitando.

 

Por Mariangel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Asia, China, Shanghai
mayo 122012

Tengo tantas cosas para contar….. estar en Shanghai significa estar en el continente Asiático, estar en un país tan lejano para nosotros , “me voy a la china”..” donde queda eso? en la China”. Llegamos el miércoles a las 2 de la tarde al aeropuerto de Pudong, es el principal aeropuerto de Shangai y es la mas importante base de operaciones del oriente asiático. Alli nos tomamos el Maglev, que es el tren de levitación magnética mas rápido del planeta, alcanza la velocidad de 431 km/h.

Este tren nos dejó a unos 15 minutos del hostel. Luego tomamos un  taxi y ahí comenzó la dificultad….. los taxistas no hablan nada de inglés, le mostramos la direción del hostel en caracteres chinos (los encargados del hostel nos habian enviado esto por mail). Como somos cinco tuvimos que tomar 2 taxis, entonces le mostramos a un taxista la direción, asiente que entendio y se van tres de nosotros, los dos que quedamos nos tomamos otro taxi y rezamos todos juntos que los dos taxis nos lleven al mismo lugar. Siempre nos llevaron bien. Hablando de taxistas, no sabemos que es lo que pasa, que es lo que piensan pero en varias oportunidades no nos querian llevar, nos hacian señas, como que estaban malos, como que se tenian que ir…. me decian que me bajara, todo con señas claro, si pudiera en este relato hacer el sonido les daría mucha risa.

Llegamos al hostel y nos instalamos en una habitacion para seis, la sexta huésped en este caso es una china nativa proveniente de una provincia que nunca le entendí cual era, si le entendí ella vivia en el hostel porque trabajaba alli en shangai. En las dos noches que estuvimos pudimos ver como vivía, que comía, algo de sus custumbres……………. que por respeto no voy a “ventilar”.

En la recepción del hostel hablan inglés muy bien y nos escribieron en caracteres chinos como pedir en la estación de tren 5 boletos para viajar a Beijin el viernes 11 a las 20 hs. De todos modos en la estación de trenes hay una ventanilla especial para turistas donde hablan inglés y no fue necesario mostrar el papelito. En este momento estamos en la estación de trenes de Shangai esperando nuestro tren, son las 18:38 hs y aprovecho a escribir. Pensaba hacerlo en el tren pero estoy cansada, seguramente duerma. Tengo miedo de olvidarme de estas sensaciones, por eso quiza la sintaxis de mi relato no sea perfecta. Estoy escribiendo sin revisar.

El día que llegamos luego de comprar los boletos, cenamos en una cadena de hamburguesas conocida y nos fuimos a dormir, estábamos muertos de cansados, habíamos volado 16 hs, cambio de horario, salida de miami a las 7 de la mañana y habiamos llegado a Shangai a las 14:00 hs del día siguiente. Vuelo transpolar. Volar al revés de como se mueve la tierra. Todo el tiempo a la luz del sol. Cosa rara si las hay.

A la mañana siguiente un nuevo dia. Salimos a caminar por la rambla del río Huangpu. Shanghai esta dividida por este río. Hacia un lado esta el barrio Bund, seria la parte antigua de la ciudad (ahi nos hospedamos nosotros) y hacia el otro lado esta el barrio Pudong , la parte moderna.

Por la rambla de la parte antigua caminamos hasta los jardines de Yuyuan, estos jardines son muy visitados, son los típicos jardines chinos que reúnen el agua, las plantas, las rocas y las estructuras arquitectonicas, esas pogadas en las puntas. Hay mucho bambu, esta muy prolijo. Luego caminando llegamos a los mercados, esta repleto de turistas. Todo te quieren vender. Si preguntas por algo o te muestras interesado comienza el regateo. Te persiguen y te gritan woman woman…. es muy intenso y agotador. Alli comenzamos con alguna comprita, poca cosa ya que vamos a Beijing y sabemos que alli es un mejor destino para comenzar con las compras de los regalitos.

Almorzamos en el mercado. Entramos a un local de comida china. Nadie hablaba inglés y solo había chinos, chinos comiendo, chinos en la caja, chinos en la cocina. No era a la carta, asi que no podíamos señalar. Estaban los carteles en grande. Luego de estar como 15 minutos en la caja, llamando la atención, siendo pechado por los chinos y buscando un joven, ya que los jovenes hablan algo de inglés, para nuestra sorpresa, un señor (supongo que veterano, no puedo saber la edad de los chinos) me miro y sonrio ……. ¨speak inglish?¨ le pregunte y me dijo ¨yes yes¨…… (gracias dios!) ahí nos explico que había una columna para los fideos y otra para arroces. Sin saber que elejimos tres de las columnas de arroz y 2 de la de fideos. Comimos arroz con verduras y fideos que venían como si fuera un ensopado con hongos, pistachos, zanahorias, algo que parecia papa, otra cosa que parecía no se que cosa y caldo. El único sabor parecido a algo conocido era la zanahoria…. mmm muy rica! lo otro era horrible. El olor tambien era horrible. No volvimos a comer comida china. Lo intentamos, pero no pudimos.

Luego de “almorzar” regresamos al hostel, caminando por calles laterales, esas en las que no andan turistas y donde se puede ver parte de la cotidenidad de la ciudad.

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Vivir en un país como Brasil (que es mucho más que playa, pero estas todavía son mi destino favorito), y tener trabajos que incluyan viajes, solo aumentó mi pasión y mis oportunidades de conocer nuevos lugares.  Pasión que comenzó cuando tenia 9, 10 años, cuando en “semana santa” la familia subía al auto y haciendo paradas nunca planificadas, conocimos cada rincón de Uruguay.

En aquella época (y no hace mucho tiempo) no teníamos dvd portátil, blackberry ni laptop para hacer más divertido el camino. La diversión era adivinar el color del próximo vehículo que cruzaríamos, anotar el nombre de los ríos, jugar al veo-veo y algunas peleas entre hermanos, expresión de deseo de llegar a algún lugar. Y llegamos… llegamos a muchos lugares!

Años después, algunas cosas cambiaron, dvds me acompañan y la computadora generalmente forma parte del equipaje. Otras continúan igual: las paradas pocas veces son planificadas y el próximo destino, siempre una sorpresa!

Esta vez, aceptando la invitación de una amiga para escribir en el blog de una de sus amigas, elegí compartir un poquito de lo que ha sido estar, conocer y sentir Salvador.

Bahiana en el centro histórico

Bahiana en el centro histórico

Conocido por el carnaval, nunca fui en esa época, fui en otras. Tengo el principio de no repetir lugares, pero contrariándolo, ya estuve varias veces en esta ciudad, de paseo como destino final, como punto de partida para otros lugares, y por trabajo. Éstas últimas tienen la desventaja de solo poder conocer la parte de la ciudad que vive a partir de las 6 de la tarde, pero compensa la ventaja de estar acompañado de los habitantes locales, lo que deja la experiencia mucho más interesante.

Igreja do Bonfim

Igreja do Bonfim

Salvador es una mescla de colores, olores  realidades. Caserones antiguos, habitados y también abandonados y muchos que reúnen las dos condiciones, están abandonados, pero habitados, ocupan el espacio junto a emprendimientos inmobiliarios de alta categoría, de esos que suelen ser considerados símbolo de desarrollo (estoy en desacuerdo con eso pero este es un blog sobre viajes y no sobre visión de mundo). Pero es la cultura del axé, del candomblé, de la capoeira y de Iemanjá, lo que hace de Bahía ese lugar tan particular ( y lindo!).

Capoeira

Capoeira

Un paseo por la parte histórica, el Pelourinho es un buen comienzo para entrar en clima. Ahí se pueden visitar tiendas de artesanía, iglesias y museos, y para quien es como yo y no le gusta ni comprar, ni entrar en iglesias ni escuchar las explicaciones de los guías turísticos, contemplar el lugar ya es motivo suficiente para ponerlo en la lista de prioridades.

Pelourinho

Pelourinho

El Elevador Lacerda, un ascensor que permite ver todas la ciudad también es una buena elección y si es cerca de mediodía, una parada en el Mercado Municipal para probar la moqueca es sin duda una buena elección gastronómica. Un consejo: dejen la “curiosidad cognitiva” para otro momento. La primera vez que estuve ahí, preguntar los ingredientes y como era hecha me llevó a elegir un plato de papas fritas. Por suerte existen las “segundas veces” y en otra visita me aventuré. Para eso sirve volver a los lugares… para encarar, probar y degustar!

Para mi, contemplar la entrada del sol convierte un día común en un día increíble.  Para permitirse ese mimo, dos lugares merecen esa pausa: Farol da Barra que es muy conocido y fácil de llegar y Ponta de Humaitá . Éste es uno de esos lugares que solo los locatarios aprecian y por suerte yo estaba con algunos de ellos! Eso nos llevó a conocer la Sorveteria da Ribiera, donde (también según los soteropolitanos), se puede tomar el mejor helado de la ciudad. Todos los sabores que vengan a la cabeza, están ahí, la gran mayoría frutales. Uno me llamó particularmente la atención: algodón de azúcar, traducido como “sweet cotton”. Sí, los bahianos también son creativos y visitados por muchos gringos!

Ponta de Humaitá

Ponta de Humaitá

Era la quinta vez que estaba en Salvador, pero ya había escuchado mucho más de cinco veces que debía probar el “acarajé da Dinha”, y la recomendación venía de diversas fuentes! Soy bastante desconfiada con esas “famas” y siempre que escuchaba sobre eso me preguntaba que podía tener de tan especial un acarajé. Descubrí la respuesta esta semana cuando finalmente estuve en la Praia do Rio Vermelho, el punto bohemio de la ciudad, sentada en una silla roja de plástico, a 100 metros del mar, ofreciendo esa increíble experiencia a mi paladar. Nuevamente, no pretendan entender lo que es, ni se pierdan la oportunidad de comprobar que, en este caso, el resultado corresponde a la fama y supera la expectativa!

El post ya está largo y quiero dejar un párrafo para la playa, porque al final, que seria un post sobre Salvador sin dedicar unas líneas que hablen de mar? Elegí una: Morro de São Paulo.

Morro de São Paulo

Morro de São Paulo

 Salen barcos desde la Terminal Turística do Mercado Modelo. La villa, montañosa y pintoresca, aunque excesivamente comercial, ofrece diversas oportunidades de alojamiento y de alimentación, para todos los gustos y para todas las billeteras.  En los alrededores, quilómetros de playas increíbles, que se pueden visitar gastando solamente la suela de la hawaiana. Una parada obligatoria es en la playa Gamboa, donde hay una montaña de arcilla roja, con un tobogán natural para tirarse sin dar muchas vueltas. Según las legendas, rejuvenece! Para los más escépticos… la experiencia es  como mínimo, muy divertida!

Desde esa misma playa se puede hacer un paseo de barco y empezar el camino a la playa Ponta do Curral. No me acuerdo cuanto pagamos, pero si el viaje pretende o precisa ser barato, vale la pena economizar en un par de almuerzos y rendirse a esta extravagancia. Cualquier parecido con el paraíso es meramente coincidencia!

Y para terminar el día, una buena opción es probar las caipiriñas en algunos de los muchos quioscos de la Rua Caminho da Praia, estirando un pareo en la orilla del mar…

Por Karina Fortete, Abril 2012

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El desfile de carnaval en la ciudad de Durazno (capital del departamento de Durazno) se realiza desde la calle 18 de Julio, pasando por Manuel Oribe hasta la calle Galarza. El desfile estaba anunciado para las 21:00 hs del sábado 25 de febrero, pero los duraznenses desde antes de las 20:00 hs ya comenzaban a instalarse con sus sillas, reposeras o simplemente sentados al cordón de la vereda

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Carnaval de La Pedrera
febrero 212012

La Pedrera es un balneario que se encuentra sobre la ruta 10 a unos 230 km de la ciudad de Montevideo. Desde fines de diciembre a marzo es un balneario que se caracteriza por sus playas bastante picadas, su noche con “onda”, la presencia de argentinos, brasileros, chilenos, otros extranjeros y muchos uruguayos.

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Leo me dijo “si andas por Europa, no dejes de conocer Berlín y Amsterdam, no te vas a arrepentir.” Y yo le dije “Si! Vamos a Berlín y Ámsterdam. Tu fuiste?

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Final de la Copa América 2011. Uruguay vos sos el único campeón!

Final de la Copa América 2011. Uruguay vos sos el único campeón!

Sooooy Celeste...Soooooy Celeste...Celeste soooy yo! estos eran unos de los cantos, alentando a la celeste en la final de la copa América.

febrero 52012

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